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Sarajevo en un día
8 h de ruta4 paradasMejor: De mayo a octubre. En diciembre y enero el valle se llena de smogActualizado julio de 2026
Sarajevo cabe en un día andando, y eso es parte de lo que la hace singular: el casco viejo otomano, la ciudad austrohúngara y los sitios donde ocurrieron dos de los acontecimientos que más marcaron el siglo XX están todos a menos de veinte minutos a pie unos de otros.
La ruta va de este a oeste, que es como se lee la ciudad: se empieza en el bazar del siglo XV y se termina en las fachadas vienesas, cruzando por el medio una línea marcada en el suelo que separa las dos.
La ruta, parada a parada
4 PARADAS- 01
Baščaršija
Aquí late el corazón de la ciudad desde que los otomanos la fundaron en el siglo XV: calles de casitas bajas organizadas por gremios (los caldereros por un lado, los joyeros por otro) y todavía se oye el martilleo del cobre en algunos talleres. En medio está el Sebilj, una fuente de madera con forma de quiosco que es el punto de encuentro de todo el mundo.
Aquí es donde se toma el café bosnio, que no es café turco aunque se le parezca: llega en una jarrita de cobre llamada džezva, con una taza sin asa, un terrón de azúcar y un dulce de rahat lokum.
El azúcar no se echa dentro: se moja en el café y se muerde.
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La línea del encuentro de culturas
En la calle Ferhadija hay una línea en el pavimento con una inscripción: «Sarajevo, encuentro de culturas». No es un adorno turístico, es una frontera arquitectónica real.
A un lado, casas otomanas bajas de madera y piedra. Al otro, edificios austrohúngaros de cuatro plantas con balcones y estuco.
El cambio ocurrió a partir de 1878, cuando Austria-Hungría ocupó Bosnia y se puso a construir su ciudad justo donde acababa la otra, sin demoler la anterior. Poca gente lo mira, y sin embargo es el sitio donde la historia de la ciudad se explica sola: gírate ciento ochenta grados y has cambiado de imperio.
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El Puente Latino
Junto a este puente otomano, en la acera, Gavrilo Princip disparó al archiduque Francisco Fernando y a su mujer Sofía. Cinco semanas después Europa estaba en guerra. Hay una placa discreta y un museo pequeño en la esquina, y lo primero que sorprende es lo estrecho que es todo: el coche pasó a un metro.
El detalle que lo hace más raro es que el atentado ya había fallado esa misma mañana, una bomba lanzada horas antes no dio en el objetivo, y que el archiduque volvió a salir en coche para visitar a los heridos.
El conductor se equivocó de calle y tuvo que dar marcha atrás justo delante de Princip.
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Vijećnica
Ningún edificio de la ciudad llama tanto la atención: lo levantaron los austrohúngaros en 1896 en estilo neomorisco, es decir, los ocupantes centroeuropeos construyendo en un estilo «oriental» que imaginaron para la ocasión. Luego fue la Biblioteca Nacional.
En agosto de 1992, durante el asedio, fue bombardeada con proyectiles incendiarios y ardió: se perdieron cerca de dos millones de libros y manuscritos, buena parte irreemplazables. Vecinos y bibliotecarios formaron cadenas humanas bajo el fuego para salvar lo que pudieron.
Se reabrió restaurada en 2014, y dentro hay una exposición sobre aquello.
Preguntas frecuentes
¿Qué son las rosas de Sarajevo?
Son las marcas que dejaron en el asfalto los proyectiles de mortero durante el asedio, rellenadas después con resina roja. La forma de la salpicadura recuerda a una flor. Se ven por toda la ciudad, en aceras y calzadas, y señalan sitios donde murió gente.
¿Es seguro viajar a Sarajevo?
Sí. La guerra terminó en 1995 y la ciudad es segura y tranquila para el visitante. La única precaución real es no salirse de senderos marcados en zonas rurales del país, porque todavía quedan áreas con minas señalizadas fuera de las rutas habituales.