Un fin de semana en Kuala Lumpur

Sábado: Kampung Baru y el contraste que lo explica todo

En 1900 los británicos reservaron un trozo de tierra para que los malayos siguieran viviendo a su manera mientras la ciudad crecía alrededor. Ese trozo sigue ahí, en el centro: casas de madera sobre pilotes, tejados a dos aguas, gallinas y árboles frutales, y detrás, a un kilómetro, las torres.

Es la foto que mejor resume Kuala Lumpur y también la más discutida de la ciudad: el suelo vale una fortuna y lleva décadas de tira y afloja sobre si se vende.

Se pasea de día y se cena aquí, porque los puestos de comida malaya de Kampung Baru son de los mejores de KL.

Sábado noche: Jalan Alor

De día pasa por una calle normal detrás de Bukit Bintang. Al caer la tarde sacan las mesas a la calzada, encienden los woks y se convierte en el sitio de cenar por antonomasia: satay, raya a la parrilla con sambal, verduras salteadas y fruta cortada. Es turístico y no pasa nada, porque la comida aguanta. Dos apuntes prácticos: los puestos son de distintos dueños y puedes pedir a varios sentado en la misma mesa, y conviene llevar algo de efectivo aunque muchos ya acepten pago con el móvil.

Batu Caves

Las cuevas de caliza tienen cuatrocientos millones de años y hoy son el santuario hindú más importante de Malasia, dedicado a Murugan. En la puerta hay una estatua dorada del dios de casi cuarenta y tres metros, y detrás arranca la escalera: doscientos setenta y dos peldaños que desde 2018 están pintados de colores y que son la imagen que habrás visto.

Arriba, la cueva principal es una bóveda enorme abierta al cielo por un agujero natural, con templos dentro.

Dos avisos reales: hay macacos y roban de verdad (bolsas, gafas, comida a la vista), y para entrar hay que llevar las piernas cubiertas. Alquilan pareos abajo. Se sube pronto, antes del calor.