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Was man in Mexiko-Stadt sehen sollte
14 h Route4 StoppsAm besten: März bis Mai und Oktober bis NovemberAktualisiert Juli 2026
Der Zócalo und seine Umgebung sind der Ausgangspunkt, aber die Stadt hat zwei weitere Dinge, die sie von jeder anderen amerikanischen Hauptstadt unterscheiden: den Muralismus, eine Staatspolitik, um einem mehrheitlich analphabetischen Land seine Geschichte zu erzählen, und die Größenordnung des Prähispanischen, das immer weiter darunter auftaucht.
Und dann gibt es das, was fast niemand besucht und zum Besten gehört: eine Universitätsstadt aus den fünfziger Jahren, die als Ganzes Unesco-Welterbe ist.
Die Route, Stopp für Stopp
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Der Muralismus, und wo man ihn sieht
Nach der Revolution beauftragte Bildungsminister José Vasconcelos die Maler, die öffentlichen Gebäude mit Wandbildern zu füllen: Das Land war mehrheitlich analphabetisch, und die Idee war, die Nationalgeschichte an den Wänden zu erzählen, wo man nicht lesen können musste.
Daraus entstand die wichtigste Bewegung der mexikanischen Kunst des 20. Jahrhunderts.
Die drei Großen waren Rivera, Orozco und Siqueiros, und man sieht sie gratis oder fast: im Nationalpalast, im alten Colegio de San Ildefonso, wo alles begann, im Bildungsministerium, das in seinen Höfen über hundert Tafeln von Rivera hat, und in Bellas Artes.
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Die Universitätsstadt (UNAM)
Die Universitätsstadt entstand zwischen 1949 und 1952 auf einem Lavafeld im Süden der Stadt und ist seit 2007 Unesco-Welterbe als Beispiel der Moderne des 20. Jahrhunderts. Beteiligt waren über sechzig Architekten, dazu Künstler.
Sehen muss man die Zentralbibliothek: ein turmartiger Kubus, dessen vier Fassaden ein Mosaikwandbild aus Natursteinen von Juan O’Gorman bedeckt, aus im ganzen Land gesammelten farbigen Steinen gefügt, ohne Farbe. Jede Seite erzählt die Geschichte Mexikos.
Daneben liegt der Espacio Escultórico, ein Ring aus Betonblöcken auf der Lava: eines der seltsamsten und schönsten Dinge der Stadt.
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Die Basilika von Guadalupe
Auf dem Hügel Tepeyac im Norden steht die Basilika Santa María de Guadalupe, die jährlich Millionen Pilger empfängt und nach dem Vatikan das meistbesuchte katholische Heiligtum der Welt ist. Am 12. Dezember kommen binnen weniger Tage mehrere Millionen Menschen.
Es gibt zwei Kirchen: die alte aus dem 18. Jahrhundert, so abgesackt und schief, dass man sie schließen und abstützen musste, und die neue von 1976, rund, von Pedro Ramírez Vázquez, demselben wie beim Anthropologiemuseum, so entworfen, dass zehntausend Menschen den Altar zugleich sehen.
Die Tilma mit dem Bild hängt hinter dem Altar, über Laufbändern, die die Menschen vorbeiführen, ohne dass sie stehen bleiben.
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Die Lucha libre
Die mexikanische Lucha libre hat nichts mit dem US-Wrestling zu tun: Sie folgt ihrer eigenen Tradition, mit maskierten Kämpfern, deren wahre Identität die ganze Laufbahn über verborgen bleiben kann, und mit einer klaren moralischen Teilung zwischen Técnicos, die sauber kämpfen, und Rudos, die tricksen.
Das Schwerste, was in einem Kampf passieren kann, ist eine Lucha de apuestas: Der Verlierer nimmt vor allen die Maske ab und nennt seinen wirklichen Namen, und setzt sie nie wieder auf. Ein Moment mit echtem Gewicht, kein Drehbucheinfall.
Zu sehen in der Arena México und der Arena Coliseo, ein Familienereignis und sehr populär.
Häufige Fragen
Wo sieht man in Mexiko-Stadt die Wandbilder von Diego Rivera?
Im Treppenhaus des Nationalpalasts, mit der Geschichte Mexikos in einer einzigen Komposition, in den Höfen des Bildungsministeriums, mit über hundert Tafeln, im Colegio de San Ildefonso, wo der Muralismus begann, und in Bellas Artes. Mehrere sind kostenlos oder sehr günstig zugänglich.
Lohnt sich ein Besuch bei der Lucha libre?
Sehr, und es ist ein günstiges Familienprogramm. Die Arena México ist die wichtigste. Sie hat eigene Regeln: Técnicos gegen Rudos, Masken, die die wahre Identität des Kämpfers verbergen, und Luchas de apuestas, bei denen der Verlierer sich vor allen zeigt und die Maske nie wieder aufsetzt.