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O que ver na Cidade do México
14 h de percurso4 paragensMelhor: De março a maio e de outubro a novembroAtualizado julho de 2026
O Zócalo e o que o rodeia são o ponto de partida, mas a cidade tem mais duas coisas que a tornam diferente de qualquer capital americana: o muralismo, que foi uma política de Estado para contar a história a um país maioritariamente analfabeto, e a escala do pré-hispânico, que continua a aparecer por baixo.
E depois há o que quase ninguém visita e é do melhor: uma cidade universitária construída nos anos cinquenta que é património da Unesco por inteiro.
O percurso, paragem a paragem
4 PARAGENS- 01
O muralismo, e onde vê-lo
Depois da Revolução, o ministro da Educação José Vasconcelos encarregou os pintores de encher de murais os edifícios públicos: o país era maioritariamente analfabeto e a ideia era contar a história nacional nas paredes, onde não fosse preciso saber ler.
Daí saiu o movimento mais importante da arte mexicana do século XX.
Os três grandes foram Rivera, Orozco e Siqueiros, e veem-se de graça ou quase: no Palácio Nacional, no antigo Colegio de San Ildefonso, onde tudo começou, na Secretaria de Educação Pública, que tem mais de cem painéis de Rivera nos seus pátios, e em Bellas Artes.
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A Cidade Universitária (UNAM)
A Cidade Universitária construiu-se entre 1949 e 1952 sobre um campo de lava vulcânica a sul da cidade, e é património da Unesco desde 2007 como exemplo do modernismo do século XX. Participaram mais de sessenta arquitetos, além de artistas.
O que há para ver é a Biblioteca Central: uma torre-caixa cujas quatro fachadas estão cobertas por um mural de mosaico de pedra natural de Juan O’Gorman, feito com pedras de cores recolhidas por todo o país, sem tinta. Conta a história do México em cada face.
Ao lado está o Espacio Escultórico, um anel de blocos de betão sobre a lava, que é do mais estranho e do mais belo da cidade.
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A Basílica de Guadalupe
No monte do Tepeyac, a norte, está a basílica de Santa María de Guadalupe, que recebe milhões de peregrinos por ano e é o santuário católico mais visitado do mundo a seguir ao Vaticano. A 12 de dezembro chegam vários milhões em poucos dias.
Há dois templos: o antigo, do século XVIII, tão afundado e torto que foi preciso fechá-lo e escorá-lo, e o novo, de 1976, circular, de Pedro Ramírez Vázquez, o mesmo do Museu de Antropologia, desenhado para que dez mil pessoas vejam o altar ao mesmo tempo.
A tilma com a imagem está por trás do altar, sobre tapetes rolantes que fazem passar as pessoas sem que parem.
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A lucha libre
A lucha libre mexicana não tem nada a ver com o wrestling norte-americano: segue tradição própria, com lutadores mascarados cuja identidade real pode manter-se oculta toda a carreira, e uma divisão moral clara entre técnicos, que lutam limpo, e rudos, que fazem batota.
O mais sério que pode acontecer num combate é uma lucha de apuestas: o perdedor tira a máscara em público e diz o seu nome verdadeiro, e não volta a pô-la nunca. É um momento com peso a sério, não um truque de guião.
Vê-se na Arena México e na Arena Coliseo, e é um espetáculo familiar e muito popular.
Perguntas frequentes
Onde se veem os murais de Diego Rivera na Cidade do México?
Na escadaria do Palácio Nacional, com a história do México numa única composição, nos pátios da Secretaria de Educação Pública, com mais de cem painéis, no Colegio de San Ildefonso, onde começou o muralismo, e em Bellas Artes. Vários são de acesso gratuito ou muito barato.
Vale a pena ir à lucha libre?
Muito, e é um plano familiar e barato. A Arena México é a principal. Tem regras próprias: técnicos contra rudos, máscaras que ocultam a identidade real do lutador, e luchas de apuestas em que o perdedor se descobre em público e não volta a mascarar-se.