Excursiones de un día desde Berlín

Potsdam y Sanssouci

Potsdam, a media hora en la S-Bahn, contiene el mayor conjunto palaciego de Alemania. Sanssouci («sin preocupaciones», en francés, porque Federico el Grande despreciaba el alemán para la vida culta) es un palacio de una sola planta, deliberadamente pequeño, sobre seis terrazas de viñedo. Él lo quería como retiro privado, no como residencia de aparato.

Pidió que le enterraran allí junto a sus galgos, y no se cumplió hasta 1991: sus restos anduvieron dando tumbos dos siglos, incluido un escondite en una mina de sal durante la guerra. Hoy está en la terraza, con las tumbas de los perros al lado y patatas que la gente le deja encima, porque fue él quien las impuso en Prusia.

En la misma ciudad está el palacio Cecilienhof, donde en 1945 Truman, Stalin y Churchill, y luego Attlee, se repartieron la Europa de posguerra en la Conferencia de Potsdam. La mesa redonda sigue en su sitio.

El memorial de Sachsenhausen

Sachsenhausen se construyó en 1936 en Oranienburg, a las afueras, y no fue un campo cualquiera: por su cercanía a Berlín funcionó como campo modelo y como escuela de mandos de las SS, que se formaban aquí antes de ir a dirigir otros. Pasaron por él unas doscientas mil personas y murieron decenas de miles.

Tras la guerra los soviéticos lo usaron como campo de internamiento propio hasta 1950, y el memorial documenta también esa segunda etapa.

Se llega en tren de cercanías en algo menos de una hora y la entrada es gratuita. No es una visita para encajar entre otras: pide la mañana entera y sale uno tocado.

Spreewald

A una hora larga al sureste, el río Spree se abre en cientos de brazos formando un delta interior entre bosques y prados, reserva de la biosfera. Se recorre en Kahn, una barca plana que el barquero mueve con pértiga, y en algunos pueblos el correo se sigue repartiendo por agua.

Es también la tierra de los sorbios, una minoría eslava con lengua propia que lleva aquí más de mil años y mantiene señalización bilingüe.

Y de los Spreewaldgurken, los pepinillos en vinagre con denominación protegida que aparecían en «Good Bye, Lenin!» como símbolo de la nostalgia por la RDA.

Dresde, si tienes el día entero

Dresde, a unas dos horas en tren, se llamaba «la Florencia del Elba» hasta que los bombardeos de febrero de 1945 arrasaron el centro en dos noches. Lo que se ve hoy es una reconstrucción meticulosa: la Frauenkirche estuvo en ruinas como monumento durante la RDA y se rehízo entre 1994 y 2005 encajando las piedras originales, que se distinguen porque están más oscuras. Con cuatro horas de tren ida y vuelta, solo compensa si el viaje es largo. Con tres días en Berlín, Potsdam rinde mucho más.