Excursions d’une journée depuis Berlin

Potsdam et Sanssouci

Potsdam, à une demi-heure de S-Bahn, contient le plus grand ensemble palatial d’Allemagne. Sanssouci («sans souci», en français, parce que Frédéric le Grand méprisait l’allemand pour la vie cultivée) est un palais de plain-pied, délibérément petit, sur six terrasses de vigne. Il le voulait comme retraite privée, pas comme résidence d’apparat.

Il demanda à y être enterré auprès de ses lévriers, et cela ne fut fait qu’en 1991 : ses restes ont erré pendant deux siècles, y compris une cachette dans une mine de sel pendant la guerre. Il est aujourd’hui sur la terrasse, avec les tombes des chiens à côté et des pommes de terre que les gens déposent dessus, parce que c’est lui qui les a imposées en Prusse.

Dans la même ville se trouve le château de Cecilienhof, où en 1945 Truman, Staline et Churchill, puis Attlee, se sont partagé l’Europe d’après-guerre lors de la conférence de Potsdam. La table ronde est toujours là.

Le mémorial de Sachsenhausen

Sachsenhausen a été construit en 1936 à Oranienburg, en périphérie, et ce ne fut pas un camp comme un autre : par sa proximité avec Berlin, il a fonctionné comme camp modèle et comme école de cadres des SS, qui s’y formaient avant d’aller en diriger d’autres. Environ deux cent mille personnes y sont passées et des dizaines de milliers y sont mortes.

Après la guerre, les Soviétiques l’ont utilisé comme camp d’internement jusqu’en 1950, et le mémorial documente aussi cette seconde étape.

On y va en train de banlieue en un peu moins d’une heure et l’entrée est gratuite. Ce n’est pas une visite à caser entre deux autres : elle demande la matinée entière et on en sort touché.

Spreewald

À une bonne heure au sud-est, la Spree s’ouvre en centaines de bras et forme un delta intérieur entre forêts et prairies, réserve de biosphère. On le parcourt en Kahn, une barque plate que le batelier pousse à la perche, et dans certains villages le courrier se distribue encore par voie d’eau.

C’est aussi la terre des Sorabes, une minorité slave avec sa propre langue, installée là depuis plus de mille ans et dont la signalisation reste bilingue.

Et celle des Spreewaldgurken, les cornichons au vinaigre à appellation protégée qui apparaissaient dans «Good Bye, Lenin!» comme symbole de la nostalgie de la RDA.

Dresde, si vous avez la journée entière

Dresde, à environ deux heures de train, s’appelait «la Florence de l’Elbe» jusqu’à ce que les bombardements de février 1945 rasent le centre en deux nuits. Ce qu’on voit aujourd’hui est une reconstruction méticuleuse : la Frauenkirche est restée en ruine comme monument pendant la RDA et a été refaite entre 1994 et 2005 en réencastrant les pierres d’origine, qu’on distingue parce qu’elles sont plus sombres. Avec quatre heures de train aller-retour, cela ne vaut le coup que si le voyage est long. Avec trois jours à Berlin, Potsdam rend beaucoup plus.