Mascate num dia

A Grande Mesquita Sultão Qaboos

Primeiro o horário, porque arruína a visita a muita gente: só se pode entrar de manhã cedo, numa faixa de umas três horas, e não abre a não muçulmanos às sextas-feiras. Se a saltares, não há segunda oportunidade nesse dia. Planeia o dia à volta disto e não ao contrário.

Lá dentro, duas peças. O tapete da sala de oração é uma só peça tecida à mão por umas seiscentas mulheres no Irão durante quatro anos, e pesa mais de vinte toneladas. Foi o maior do mundo até a vizinha fazer outro maior. E o candeeiro central, de cristal Swarovski e ouro, também foi o maior do mundo no seu tempo. Esse pormenor, ter sido o maior e ter deixado de o ser sem que aqui ninguém se altere, diz bastante da diferença entre este país e os do lado.

A mesquita é de 2001 e mistura arquitectura omanense, persa e indiana. Há que ir coberto: mulheres com lenço e toda a gente com braços e pernas tapados. E faz-se em silêncio.

O souk de Mutrah

Um dos mercados mais antigos do mundo árabe, junto ao porto velho, sob um tecto de madeira com clarabóias por onde a luz entra em feixes. É um labirinto e não um corredor: há que meter-se e perder-se, que é o que se faz aqui.

O que o diferencia de outros souks da região é que este cheira. Mal entras chega-te o incenso, porque aqui não é uma recordação turística: é o produto nacional. Omã produz o melhor incenso do mundo, na região de Dhofar, a sul, e vende-o há milénios. Compra-se por qualidades, e há-as muito diferentes: as lágrimas brancas e grandes são as boas, as escuras e pequenas são as correntes. Vendem-se com o queimador de barro e o carvão.

Compra também tâmaras, halwa omanense (uma pasta densa de açúcar, ovo e açafrão que se come com café) e olha as khanjar, as adagas curvas que levam ao cinto e que estão na bandeira do país. Regateia-se, mas com suavidade e a sorrir: aqui o regateio agressivo considera-se má educação.

A corniche e os fortes

O passeio marítimo de Mutrah contorna uma baía em ferradura, com as casas brancas de um lado, montanhas de rocha negra atrás e os dhows de madeira fundeados à frente. Ao entardecer sai toda a gente a caminhar e é a melhor hora de Mascate sem discussão.

Ao fundo, a guardar a entrada do porto velho, há dois fortes encaixados na falésia, um de cada lado: Al Jalali e Al Mirani. Construíram-nos os portugueses no fim do século XVI, quando tiveram Mascate durante quase século e meio como escala da sua rota para a Índia.

Os omanenses expulsaram-nos em meados do XVII e ficaram com os fortes, que continuam ali, em uso oficial e sem visita ao público. Vêem-se perfeitamente do passeio.

Esse pormenor é o que há que levar: isto não é um país novo que se inventou com o petróleo. É um sítio pelo qual uma potência europeia se bateu há quatrocentos anos porque controlava a passagem para o oceano Índico.

A ópera

Mascate tem uma ópera, de mármore e madeira, com programação internacional a sério, e por trás há uma história que é a melhor desta cidade. O sultão Qaboos era um melómano obsessivo: estudou em Inglaterra, tocava órgão e fascinava-o a música clássica ocidental.

Em 1985 decidiu que o seu país ia ter uma orquestra sinfónica. O problema era que em Omã não havia músicos clássicos, nem conservatório, nem tradição nenhuma: quinze anos antes havia três escolas em todo o país. Por isso fez a única coisa possível: seleccionou um grupo de crianças omanenses, meteu-as num internato e formou-as do zero durante anos, com professores trazidos de fora, até que em 1987 deram o seu primeiro concerto.

A orquestra continua a existir e é inteiramente omanense. Um país que em 1970 proibia os rádios tem hoje uma sinfónica nacional que começou como uma turma de crianças. Vale a pena ver a ópera nem que seja por fora, e se houver espectáculo, ir.