Ein Wochenende in Delhi

Samstagvormittag: der Süden, das Älteste

Der Süden Delhis bewahrt den ältesten Teil: Hier standen die ersten Städte. Das Qutub Minar ist der offensichtliche Halt (das höchste Ziegelminarett der Welt, die aus abgerissenen Tempelsteinen gebaute Moschee, die Eisensäule, die nicht rostet) und man muss es sehen.

Aber was fast niemand macht, ist das, was direkt daneben liegt, und es ist das Beste dieser Stadt: der archäologische Park von Mehrauli. Ein Stadtwald mit über hundert Denkmälern darin (Grabmälern, Moscheen, einem Stufenbrunnen, kleinen Palästen), aus tausend Jahren verschiedener Epochen, verfallen, unrestauriert, ohne Zäune, ohne Eintritt und praktisch ohne Menschen. Man geht zwischen ihnen umher wie in einem gewöhnlichen Park.

Nach der Schlange am Qutub Minar dort hinüberzugehen und allein in einem Grabmal des 13. Jahrhunderts zu stehen ist ein Kontrast, den man nicht vergisst. Geh früh am Morgen.

Samstagnachmittag: Nizamuddin

Neben Humayuns Mausoleum, in einem Labyrinth enger Gassen, das nirgendwohin zu führen scheint, liegt der Sufi-Schrein von Nizamuddin, einer der bedeutendsten lebendigen Wallfahrtsorte Südasiens. Er besteht seit dem 14. Jahrhundert ohne Unterbrechung, und darin liegt der Unterschied zu fast allem anderen auf dieser Liste: Es ist kein Denkmal, es ist ein Kultort voller betender Menschen.

Man betritt ihn barfuß, mit bedecktem Kopf, und alle gehen hin: Muslime, Hindus, Sikhs. Wichtig ist der Tag: Donnerstags bei Einbruch der Dunkelheit wird Qawwali gesungen, sufische Andachtsmusik, im Hof des Schreins selbst, und das ist keine Touristenvorführung, sondern die normale Liturgie des Ortes.

Man sitzt eine Stunde auf dem Boden, zwischen den Leuten, und hört zu. Geh respektvoll hin und ohne Kamera in fremden Gesichtern. Lass eine Spende da, wenn du magst.

Es gehört zum Intensivsten, was man in dieser Stadt tun kann, und es kostet nichts.

Sonntagvormittag: die Küche der Zehntausend

Im Zentrum Delhis, einen Schritt vom Connaught Place entfernt, steht ein Sikh-Tempel, der Bangla Sahib, mit einem Wasserbecken und goldenen Kuppeln. Er ist schön, aber deswegen geht man nicht hin: Man geht wegen der Küche hin.

Dort läuft der Langar, eine zentrale Institution des Sikhismus: eine kostenlose Mahlzeit für jeden, der auftaucht, ohne zu fragen, wer er ist, welcher Religion er angehört oder ob er Geld hat. Hier werden täglich Tausende Portionen ausgegeben, an jedem Tag des Jahres, und alles machen Freiwillige: Leute, die Knoblauch in Bergen schälen, die Brot am Fließband ausrollen, die Töpfe von Badewannengröße schrubben. Man darf hineingehen und zuschauen, man darf sich mit allen in einer Reihe auf den Boden setzen und essen, und man darf mit anpacken, wenn man will.

Man betritt ihn barfuß und mit bedecktem Kopf: am Eingang gibt es Tücher. Das ist wahrscheinlich das, was du aus Delhi mitnimmst.

Sonntagnachmittag: die Gärten und die Grabmäler

Mitten im wohlhabenden Delhi bieten die Lodi Gardens einen großen, baumbestandenen Park, mit Rasenflächen, Wegen und Leuten, die am späten Nachmittag Sport treiben, picknicken und Yoga machen. Und mitten auf dem Rasen stehen, einfach so, fünf oder sechs monumentale Grabmäler aus dem 15. und 16. Jahrhundert, von den Dynastien, die hier vor den Moguln regierten. Riesig, mit Kuppel, offen.

Niemand behandelt sie wie Denkmäler, und genau das ist der Reiz. Da spielen Jugendliche Cricket neben einem fünfhundert Jahre alten Grabmal, ältere Herren drehen ihre Runde durch das Innere eines Mausoleums, und Paare sitzen auf den Stufen. In Europa wäre das eingezäunt und kostete zwölf Euro Eintritt. Hier ist es der Park des Viertels.

Geh eine Stunde vor Sonnenuntergang hin, wenn er sich mit Menschen füllt und das Licht auf den roten Sandstein trifft. Es ist der beste Ort in Delhi, um nichts zu tun.