Un week-end à Delhi

Samedi matin : le sud, le plus ancien

Le sud de Delhi garde la partie la plus ancienne : c'est ici que se trouvaient les premières villes. Le Qutub Minar est l'arrêt évident (le plus haut minaret de brique du monde, la mosquée faite avec les pierres de temples démolis, le pilier de fer qui ne rouille pas) et il faut le voir.

Mais ce que presque personne ne fait, c'est ce qui se trouve juste à côté, et c'est le meilleur de cette ville : le parc archéologique de Mehrauli. C'est une forêt urbaine avec plus de cent monuments à l'intérieur (tombeaux, mosquées, un puits à degrés, de petits palais), de mille ans d'époques différentes, en ruine, non restaurés, sans clôtures, sans billets et sans pratiquement personne. On marche entre eux comme on se promènerait dans un parc ordinaire.

Après la file du Qutub Minar, passer là et se retrouver seul dans un tombeau du XIIIe siècle est un contraste qu'on n'oublie pas. Allez-y tôt le matin.

Samedi après-midi : Nizamuddin

À côté du tombeau d'Humayun, dans un labyrinthe de ruelles étroites qui ne semble mener nulle part, se trouve le sanctuaire soufi de Nizamuddin, l'un des lieux de pèlerinage vivants les plus importants d'Asie du Sud. Il fonctionne depuis le XIVe siècle, sans interruption, et c'est là toute la différence avec presque tout le reste de cette liste : ce n'est pas un monument, c'est un lieu de culte plein de gens qui prient.

On y entre pieds nus, tête couverte, et tout le monde y va : musulmans, hindous, sikhs. Ce qu'il faut savoir, c'est le jour : le jeudi à la tombée de la nuit on chante le qawwali, musique dévotionnelle soufie, dans la cour même du sanctuaire, et ce n'est pas un spectacle pour touristes mais la liturgie ordinaire du lieu.

On reste une heure assis par terre, au milieu des gens, à écouter. Allez-y avec respect et sans appareil photo dans le visage des gens. Laissez une offrande si vous le souhaitez.

C'est l'une des choses les plus intenses que l'on puisse faire dans cette ville et cela ne coûte rien.

Dimanche matin : la cuisine des dix mille

Au centre de Delhi, à deux pas de Connaught Place, il y a un temple sikh, le Bangla Sahib, avec un bassin et des coupoles dorées. C'est beau, mais ce n'est pas pour cela qu'il faut y aller : il faut y aller pour la cuisine.

Le langar y fonctionne, institution centrale du sikhisme : un repas gratuit, pour quiconque se présente, sans demander qui il est, de quelle religion ni s'il a de l'argent. Des milliers de portions y sont servies chaque jour, tous les jours de l'année, et ce sont des bénévoles qui font tout : des gens qui épluchent des montagnes d'ail, qui pétrissent le pain à la chaîne, qui récurent des marmites de la taille d'une baignoire. On peut entrer pour voir, on peut s'asseoir par terre en rang avec tout le monde et manger, et on peut donner un coup de main si l'on veut.

On entre pieds nus et tête couverte : on donne des foulards à l'entrée. C'est probablement ce que vous emporterez de Delhi.

Dimanche après-midi : les jardins et les tombeaux

Au cœur du Delhi aisé, les Lodi Gardens offrent un grand parc arboré, avec pelouses, allées et des gens qui font du sport, pique-niquent et pratiquent le yoga en fin d'après-midi. Et au milieu de la pelouse, sans plus, se dressent cinq ou six tombeaux monumentaux des XVe et XVIe siècles, des dynasties qui gouvernèrent ici avant les Moghols. Énormes, à coupole, ouverts.

Personne ne les traite comme des monuments, et c'est précisément là tout le charme. Il y a des gamins qui jouent au cricket à côté d'un tombeau de cinq cents ans, des messieurs âgés qui font leur promenade à l'intérieur d'un mausolée et des couples assis sur les marches. En Europe, ce serait clôturé avec un billet à douze euros. Ici, c'est le parc du quartier.

Allez-y une heure avant le coucher du soleil, quand il se remplit de monde et que la lumière frappe le grès rouge. C'est le meilleur endroit de Delhi pour ne rien faire.