Que voir à Delhi
9 h de parcours4 étapesIdéal: De huit à onze heures du matin. Après, le soleil et la fouleMis à jour juillet 2026
Le tombeau qui a inspiré le Taj Mahal est à Delhi, et il est antérieur de quatre-vingts ans. La veuve de l'empereur Humayun le fit élever vers 1570, et quand son arrière-petit-fils Shah Jahan voulut construire le mausolée le plus célèbre du monde pour son épouse, il reprit ce schéma, le bâtiment symétrique à coupole au centre d'un jardin divisé en quatre par des canaux, et l'exécuta en marbre blanc. Les gens traversent Delhi en route vers Agra sans s'arrêter voir le brouillon.
Cela résume le problème de cette ville : elle possède trois sites du patrimoine mondial, mille ans d'architecture impériale et une densité de monuments que presque aucune capitale n'atteint, et on la traite pourtant comme une escale. Delhi n'est pas l'antichambre du Taj Mahal. C'est l'une des villes où s'est le plus accumulée d'histoire bâtie sur la planète, et il suffit de deux jours et d'un métro climatisé pour le voir.
L’itinéraire, étape par étape
4 ÉTAPES- 01
Le tombeau d'Humayun
Le premier grand mausolée moghol à jardin du sous-continent, achevé vers 1570 : grès rouge incrusté de marbre blanc, une double coupole de grande hauteur et un jardin carré coupé en quatre par des canaux d'eau, qui est le paradis décrit dans le Coran mis en plan. Tout ce qui vient ensuite dans l'architecture moghole, Taj Mahal compris, sort d'ici.
Il vaut la peine de savoir que ce que vous voyez n'a pas toujours été ainsi. Au XXe siècle l'ensemble était en ruine, les canaux à sec, les jardins transformés en potagers et le bâtiment dégradé, en 1947, pendant la Partition, l'enceinte servit de camp de réfugiés et abrita des milliers de personnes. La restauration des deux dernières décennies a été énorme et a remis le système hydraulique en service.
Allez-y tôt : la lumière de la première heure sur le grès rouge est la raison pour laquelle on photographie ce bâtiment.
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Le Fort Rouge
La forteresse-palais de Shah Jahan, achevée en 1648, qui fut le centre de la sixième ville de Delhi : deux kilomètres de rempart de grès rouge autour d'une enceinte de palais de marbre, de jardins et de salles d'audience. C'est un site du patrimoine mondial et c'est le bâtiment le plus symbolique de l'Inde.
Ce symbolisme, il faut le comprendre pour que la visite en vaille la peine : chaque 15 août, anniversaire de l'indépendance, le premier ministre du pays hisse le drapeau et s'adresse à la nation depuis ce rempart. On l'a choisi précisément parce qu'il était le siège du pouvoir moghol, puis le lieu où les Britanniques humilièrent la dynastie.
À l'intérieur, cherchez le Diwan-i-Khas, la salle des audiences privées, avec une inscription persane disant que s'il existe un paradis sur terre, c'est celui-ci. C'est là que se trouvait le trône du Paon, emporté par les Perses en 1739 et jamais revenu.
- 03
Le puits à degrés en plein centre
À cinq minutes à pied de Connaught Place, la place aux galeries coloniales, coincé entre des immeubles de bureaux, il y a un trou rectangulaire de pierre de soixante mètres de long avec plus de cent marches descendant en trois volées jusqu'au fond. C'est Agrasen ki Baoli, un puits à degrés médiéval, et vous êtes à l'intérieur pendant que la circulation passe au-dessus.
Les puits à degrés sont une invention du nord et de l'ouest de l'Inde, et ils relèvent de l'ingénierie sociale autant qu'hydraulique : au lieu de remonter l'eau au seau, on descendait jusqu'à elle à pied, et comme le niveau montait et descendait avec la saison, il fallait beaucoup de marches.
C'étaient aussi des lieux frais où l'on se réfugiait de la chaleur et où l'on se retrouvait.
Celui-ci est en plein centre, il est gratuit et presque personne ne lève les yeux depuis Connaught Place pour le chercher. Descendre au fond avec quarante degrés dehors et sentir la température chuter explique mieux que n'importe quel panneau à quoi il servait.
- 04
Les lieux de 1947 et 1948
L'Inde moderne naît à Delhi et il y a deux endroits où l'on touche cela du doigt. Le premier est Gandhi Smriti, la maison où Gandhi passa ses derniers mois et où il fut assassiné le 30 janvier 1948. Sa chambre est conservée, avec ses lunettes, ses sandales et son rouet. Et dans le jardin, des pas de pierre marqués au sol signalent le trajet exact qu'il fit cet après-midi-là depuis la maison jusqu'à l'endroit où on lui tira dessus, alors qu'il se rendait à la prière. On parcourt ce trajet. Cela fait trente mètres et ils paraissent très longs.
Le second est le Musée de la Partition, consacré à ce qui se passa en 1947 quand la frontière avec le Pakistan fut tracée : quelque quinze millions de personnes déplacées en l'espace de quelques semaines, dans les deux sens, et des centaines de milliers de morts. Delhi changea de peau alors : une partie de sa population musulmane partit et des centaines de milliers de réfugiés arrivèrent du Pendjab, et ce sont eux qui firent la ville qui existe aujourd'hui, son commerce et sa cuisine.
C'est un musée dur, raconté à travers les objets et les témoignages de ceux qui l'ont vécu.
Questions fréquentes
Que faut-il voir à Delhi ?
Le tombeau d'Humayun, de vers 1570, ancêtre direct du Taj Mahal et antérieur de quatre-vingts ans, le Qutub Minar avec son pilier de fer qui ne rouille pas, le Fort Rouge de Shah Jahan, depuis le rempart duquel le premier ministre s'adresse à la nation chaque 15 août, le puits à degrés d'Agrasen, à cinq minutes de Connaught Place et gratuit, et Gandhi Smriti, où il fut assassiné en 1948.
Delhi vaut-elle la peine ou n'est-elle qu'une escale vers le Taj Mahal ?
Elle vaut la peine en elle-même : elle compte trois sites du patrimoine mondial et mille ans d'architecture impériale issue de sept capitales différentes. Le tombeau qui a inspiré le Taj Mahal est ici et il lui est antérieur de quatre-vingts ans, et presque personne ne s'arrête pour le voir. Avec deux jours et le métro, qui est climatisé, on voit énormément.