Les quartiers de Delhi
6 h de parcours4 étapesIdéal: Old Delhi le matin. Le sud, au crépusculeMis à jour juillet 2026
Chandni Chowk signifie « place du clair de lune », et le nom venait d'un canal d'eau qui courait au milieu de l'avenue et dans lequel se reflétait la lune. C'est ainsi que le traça en 1650 Jahanara Begum, la fille de Shah Jahan, et c'était la rue la plus élégante de l'empire. Le canal n'existe plus depuis plus d'un siècle et cette rue est aujourd'hui le marché le plus dense de la ville. Entre ces deux images tient toute l'histoire de Delhi.
Les quartiers de cette ville ne sont pas des quartiers : ce sont des villes différentes de siècles différents, collées les unes aux autres. Old Delhi est celle du XVIIe, avec la trame moghole intacte. New Delhi est celle des Britanniques, de 1911, avec des avenues de cent mètres de large. Le sud est l'ancien et le riche à la fois. Et tout autour il y a une ville de trente millions de personnes. Passer de l'une à l'autre, ce n'est pas traverser la rue : c'est prendre le métro, et le métro est ce qui rend Delhi visitable.
L’itinéraire, étape par étape
4 ÉTAPES- 01
Old Delhi
La ville de Shah Jahan, fondée en 1638 et appelée alors Shahjahanabad, avec le Fort Rouge à une extrémité, la Jama Masjid à côté et Chandni Chowk comme colonne vertébrale. La trame urbaine est celle d'origine : ruelles de deux mètres, cours, maisons à moucharabiehs et une densité difficile à décrire.
La clé pour la comprendre est l'ordre corporatif, debout depuis le XVIIe siècle : chaque ruelle perpendiculaire ne vend qu'une seule chose. L'une, des robes de mariée, une autre du papier, une autre des instruments de musique, une autre des pièces électriques, une autre des fruits secs. Khari Baoli, celle des épices, est le plus grand marché aux épices d'Asie et fonctionne depuis cette époque. Le savoir transforme le chaos apparent en un plan lisible.
Allez-y le matin, allez-y en métro, j'insiste : une voiture n'entre pas par là, et marchez sans destination. Et ne soyez pas pressé : ici, la hâte est la seule chose qui ne marche pas.
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Le Delhi de Lutyens
Au sud de la vieille ville s'étend la New Delhi que les Britanniques projetèrent à partir de 1911, quand ils déplacèrent la capitale depuis Calcutta : des avenues d'une largeur démesurée, des ronds-points géants, des arbres alignés, des bungalows aux jardins d'un demi-hectare et des bâtiments gouvernementaux de grès en haut d'une colline. C'est le quartier à la densité la plus basse d'une ville de trente millions d'habitants.
Tout cela est conçu pour une chose : impressionner et faire comprendre qui commandait. C'est de l'urbanisme comme déclaration politique, et il faut le lire ainsi. Le curieux, c'est qu'après 1947 l'Inde indépendante ne l'a pas démoli : elle s'y est installée. Aujourd'hui les ministres vivent dans ces bungalows et le gouvernement siège dans ces bâtiments.
L'ironie se complète avec l'affaire du Bakerloo : la maison du vice-roi, aujourd'hui résidence du président de l'Inde, disparaît derrière la pente à mesure qu'on remonte l'avenue, parce que les deux architectes se sont disputés à propos du dénivelé et que c'est le mauvais qui a gagné. Montez à pied et vous verrez.
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Hauz Khas et le sud
Dans le sud de Delhi vivent les classes moyennes et aisées, et la ville contemporaine s'y trouve aussi : cafés, galeries, boutiques de design, bars. Et l'endroit où ce contraste se voit le mieux est Hauz Khas : un réservoir d'eau creusé au XIIIe siècle pour approvisionner la deuxième ville de Delhi, avec un complexe de madrasa et de tombeaux autour, et au-dessus, dans les maisons du vieux village, une rangée de bars et de restaurants aux terrasses tournées vers les ruines.
Vous pouvez boire une bière en regardant un tombeau vieux de sept cents ans. C'est Delhi en une image. Autour se trouvent les quartiers où est la cuisine contemporaine du pays, qui est l'une des choses les plus intéressantes qui se passent ici en ce moment : des cuisiniers indiens formés à l'étranger qui sont revenus et réinterprètent des cuisines régionales dont même les restaurants indiens de l'étranger n'ont jamais entendu parler.
Si vous avez une bonne soirée à Delhi, dépensez-la ici et pas dans un hôtel.
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Paharganj, et où dormir
En face de la gare de New Delhi se trouve Paharganj, le quartier des pensions bon marché de toujours, qui est depuis un demi-siècle le premier arrêt de qui arrive en Inde avec un sac à dos. C'est bon marché, c'est collé à la gare et au métro de l'aéroport, et vous avez tout ce qu'il vous faut à dix mètres.
C'est aussi bruyant, chaotique et épuisant, et c'est l'endroit de la ville où il y a le plus de gens au mètre carré qui essaient de vous vendre quelque chose. Ce n'est pas dangereux. C'est insistant. Y aller en le sachant change complètement l'expérience.
Les alternatives : le sud, à Hauz Khas ou aux alentours, est tranquille, vert et bien desservi par le métro, même s'il vous laisse loin d'Old Delhi. Et le secteur de Connaught Place est l'entre-deux : central, avec le métro et nettement plus civilisé. Choisissez selon ce que vous supportez, mais choisissez en connaissance de cause.
Questions fréquentes
Où loger à Delhi ?
Connaught Place est l'entre-deux : central, avec le métro et plutôt civilisé. Paharganj, en face de la gare, c'est le bon marché de toujours : bruyant, chaotique et insistant, pas dangereux. Allez-y en le sachant. Et le sud, Hauz Khas et alentours, est tranquille, vert et concentre la meilleure cuisine contemporaine, même s'il vous laisse loin d'Old Delhi. Tout se relie en métro.
Comment parcourt-on Old Delhi ?
À pied, en arrivant par le métro : une voiture n'entre pas dans ces ruelles, alors n'essayez pas en taxi. La clé pour comprendre est l'ordre corporatif du XVIIe siècle, toujours debout : chaque ruelle perpendiculaire ne vend qu'une seule chose. Mariages, papier, argent, épices. Khari Baoli est le plus grand marché aux épices d'Asie. Allez-y le matin et sans hâte.