Os bairros de Deli
6 h de percurso4 paragensMelhor: Old Delhi de manhã, o sul, ao entardecerAtualizado julho de 2026
Chandni Chowk significa «praça de luar», e o nome vinha de um canal de água que corria pelo centro da avenida e no qual se reflectia a lua. Traçou-a assim em 1650 Jahanara Begum, a filha de Shah Jahan, e era a rua mais elegante do império. O canal não existe há mais de um século e hoje essa rua é o mercado mais denso da cidade. Entre essas duas imagens cabe a história de Deli inteira.
Os bairros desta cidade não são bairros: são cidades distintas de séculos distintos, coladas. Old Delhi é a do século XVII, com a trama mogol intacta. Nova Deli é a dos britânicos, de 1911, com avenidas de cem metros de largura. O sul é o antigo e o rico ao mesmo tempo. E à volta há uma cidade de trinta milhões de pessoas. Mover-se entre elas não é atravessar a rua: é apanhar o metro, e o metro é o que faz Deli visitável.
O percurso, paragem a paragem
4 PARAGENS- 01
Old Delhi
A cidade de Shah Jahan, fundada em 1638 e chamada então Shahjahanabad, com o Forte Vermelho numa ponta, a Jama Masjid ao lado e Chandni Chowk como espinha dorsal. A trama urbana é a original: vielas de dois metros, pátios, casas com rótulas e uma densidade difícil de descrever.
A chave para o perceber é a ordem corporativa, que segue de pé desde o século XVII: cada viela perpendicular vende uma só coisa. Uma é de vestidos de noiva, outra de papel, outra de instrumentos musicais, outra de peças eléctricas, outra de frutos secos. Khari Baoli, o das especiarias, é o maior mercado de especiarias da Ásia e funciona desde então. Saber isto converte o caos aparente num mapa legível.
Vai de manhã, vai de metro, insisto: por ali não entra um carro, e anda sem destino. E não tenhas pressa: a pressa aqui é a única coisa que não funciona.
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A Deli de Lutyens
A sul da cidade velha estende-se a Nova Deli que os britânicos projectaram a partir de 1911, quando mudaram a capital de Calcutá: avenidas de uma largura desmesurada, rotundas gigantes, árvores alinhadas, bangalôs com jardins de meio hectare e edifícios de governo de arenito no alto de uma colina. É o bairro com a densidade mais baixa de uma cidade de trinta milhões de pessoas.
Tudo isso está projectado para uma coisa: para impressionar e para deixar claro quem mandava. É urbanismo como declaração política, e há que lê-lo assim. O curioso é que depois de 1947 a Índia independente não o demoliu: instalou-se lá dentro. Hoje nesses bangalôs vivem os ministros e nesses edifícios está o governo.
A ironia completa-se com a história do Bakerloo: a casa do vice-rei, hoje residência do presidente da Índia, desaparece atrás da encosta conforme sobes pela avenida, porque os dois arquitectos se zangaram por causa do declive e ganhou o que não devia. Sobe-a a pé e verás.
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Hauz Khas e o sul
No sul de Deli vive a classe média e alta, e é lá que está a cidade contemporânea: cafés, galerias, lojas de design, bares. E onde esse contraste se vê melhor é em Hauz Khas: um depósito de água escavado no século XIII para abastecer a segunda cidade de Deli, com um complexo de madraça e túmulos à volta, e por cima, nas casas da aldeia antiga, uma fila de bares e restaurantes com esplanadas a olhar para as ruínas.
Podes beber uma cerveja a olhar para um túmulo de há setecentos anos. Isso é Deli numa imagem. À volta estão os bairros onde está a comida contemporânea do país, que é das coisas mais interessantes que acontecem aqui neste momento: cozinheiros indianos formados lá fora que voltaram e estão a reinterpretar cozinhas regionais de que nem os restaurantes indianos do estrangeiro ouviram falar.
Se tiveres uma noite boa em Deli, gasta-a aqui e não num hotel.
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Paharganj, e onde dormir
Em frente à estação de New Delhi está Paharganj, o bairro das pensões baratas de sempre, que há meio século é a primeira paragem de quem chega à Índia com mochila. É barato, está colado à estação e ao metro do aeroporto, e tem tudo o que precisas a dez metros.
Também é barulhento, caótico e esgotante, e é o sítio com mais gente a tentar vender-te alguma coisa por metro quadrado da cidade. Não é perigoso. É insistente. Ir a sabê-lo muda a experiência por completo.
As alternativas: o sul, em Hauz Khas ou arredores, é tranquilo, verde e está bem servido de metro, embora te deixe longe de Old Delhi. E a zona de Connaught Place é o meio-termo: central, com metro e bastante mais civilizada. Escolhe conforme o que suportes, mas escolhe a saber.
Perguntas frequentes
Onde ficar em Deli?
Connaught Place é o meio-termo: central, com metro e bastante civilizado. Paharganj, em frente à estação, é o barato de sempre: barulhento, caótico e insistente, não perigoso. Vai a sabê-lo. E o sul, Hauz Khas e arredores, é tranquilo, verde e tem a melhor comida contemporânea, embora te deixe longe de Old Delhi. Tudo se liga de metro.
Como se percorre Old Delhi?
A pé e chegando de metro: por essas vielas não entra um carro, por isso não tentes de táxi. A chave para o perceber é a ordem corporativa do século XVII, que segue de pé: cada viela perpendicular vende uma só coisa. Casamentos, papel, prata, especiarias. Khari Baoli é o maior mercado de especiarias da Ásia. Vai de manhã e sem pressa.