Los barrios de Delhi
6 h de ruta4 paradasMejor: Old Delhi por la mañana, el sur, al atardecerActualizado julio de 2026
Chandni Chowk significa «plaza de luz de luna», y el nombre venía de un canal de agua que corría por el centro de la avenida y en el que se reflejaba la luna. Lo trazó así en 1650 Jahanara Begum, la hija de Shah Jahan, y era la calle más elegante del imperio. El canal no existe desde hace más de un siglo y hoy esa calle es el mercado más denso de la ciudad. Entre esas dos imágenes cabe la historia de Delhi entera.
Los barrios de esta ciudad no son barrios: son ciudades distintas de siglos distintos, pegadas. Old Delhi es la del XVII, con la trama mogola intacta. Nueva Delhi es la de los británicos, de 1911, con avenidas de cien metros de ancho. El sur es lo antiguo y lo rico a la vez. Y alrededor hay una ciudad de treinta millones de personas. Moverse entre ellas no es cruzar la calle: es coger el metro, y el metro es lo que hace Delhi visitable.
La ruta, parada a parada
4 PARADAS- 01
Old Delhi
La ciudad de Shah Jahan, fundada en 1638 y llamada entonces Shahjahanabad, con el Fuerte Rojo en un extremo, la Jama Masjid al lado y Chandni Chowk como espina dorsal. La trama urbana es la original: callejones de dos metros, patios, casas con celosías y una densidad difícil de describir.
La clave para entenderlo es el orden gremial, que sigue en pie desde el siglo XVII: cada callejón perpendicular vende una sola cosa. Uno es de vestidos de boda, otro de papel, otro de instrumentos musicales, otro de repuestos eléctricos, otro de frutos secos. Khari Baoli, el de las especias, es el mayor mercado de especias de Asia y lleva funcionando desde entonces. Saber esto convierte el caos aparente en un plano legible.
Ve por la mañana, ve en metro, insisto: por ahí no entra un coche, y anda sin destino. Y no lleves prisa: la prisa aquí es lo único que no funciona.
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La Delhi de Lutyens
Al sur de la ciudad vieja se extiende la Nueva Delhi que proyectaron los británicos a partir de 1911, cuando movieron la capital desde Calcuta: avenidas de una anchura desmesurada, rotondas gigantes, árboles alineados, bungalós con jardines de media hectárea y edificios de gobierno de arenisca en lo alto de una colina. Es el barrio con la densidad más baja de una ciudad de treinta millones de personas.
Todo eso está proyectado para una cosa: para impresionar y para dejar claro quién mandaba. Es urbanismo como declaración política, y hay que leerlo así. Lo curioso es que después de 1947 la India independiente no lo demolió: se instaló dentro. Hoy en esos bungalós viven los ministros y en esos edificios está el gobierno.
La ironía se completa con lo del Bakerloo: la casa del virrey, hoy residencia del presidente de la India, desaparece detrás de la cuesta según subes por la avenida, porque los dos arquitectos se pelearon por la pendiente y ganó el que no debía. Súbelo andando y verás.
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Hauz Khas y el sur
En el sur de Delhi vive la clase media y alta, y ahí está la ciudad contemporánea: cafeterías, galerías, tiendas de diseño, bares. Y donde ese contraste se ve mejor es en Hauz Khas: un depósito de agua excavado en el siglo XIII para abastecer a la segunda ciudad de Delhi, con un complejo de madrasa y tumbas alrededor, y encima, en las casas del pueblo antiguo, una hilera de bares y restaurantes con terrazas mirando a las ruinas.
Puedes tomarte una cerveza mirando una tumba de hace setecientos años. Eso es Delhi en una imagen. Alrededor están los barrios donde está la comida contemporánea del país, que es de las cosas más interesantes que pasan aquí ahora mismo: cocineros indios formados fuera que han vuelto y están reinterpretando cocinas regionales que ni siquiera los restaurantes indios del extranjero han oído nombrar.
Si tienes una noche buena en Delhi, gástala aquí y no en un hotel.
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Paharganj, y dónde dormir
Enfrente de la estación de New Delhi está Paharganj, el barrio de las pensiones baratas de toda la vida, que lleva medio siglo siendo la primera parada de quien llega a la India con mochila. Es barato, está pegado a la estación y al metro del aeropuerto, y tiene todo lo que necesitas a diez metros.
También es ruidoso, caótico y agotador, y es el sitio con más gente intentando venderte algo por metro cuadrado de la ciudad. No es peligroso, es insistente. Ir sabiendo eso cambia la experiencia por completo.
Las alternativas: el sur, en Hauz Khas o alrededores, es tranquilo, verde y está bien comunicado por metro, aunque te deja lejos de Old Delhi. Y la zona de Connaught Place es el término medio: céntrica, con metro y bastante más civilizada. Elige según lo que soportes, pero elige a sabiendas.
Preguntas frecuentes
¿Dónde alojarse en Delhi?
Connaught Place es el término medio: céntrico, con metro y bastante civilizado. Paharganj, enfrente de la estación, es lo barato de toda la vida (ruidoso, caótico e insistente, no peligroso: ve sabiéndolo). Y el sur, Hauz Khas y alrededores, es tranquilo, verde y tiene la mejor comida contemporánea, aunque te deja lejos de Old Delhi. Todo se conecta con metro.
¿Cómo se recorre Old Delhi?
Andando y llegando en metro: por esos callejones no entra un coche, así que no lo intentes en taxi. La clave para entenderlo es el orden gremial del siglo XVII, que sigue en pie: cada callejón perpendicular vende una sola cosa (bodas, papel, plata, especias). Khari Baoli es el mayor mercado de especias de Asia. Ve por la mañana y sin prisa.