Delhi en un día
9 h de ruta4 paradasMejor: Octubre, febrero o marzo. En mayo hace 45 grados y en diciembre no se respiraActualizado julio de 2026
En el patio de una mezquita en ruinas del sur de Delhi hay un pilar de hierro de siete metros clavado en el suelo. Lo levantaron en el siglo IV, hace unos mil seiscientos años, y en todo ese tiempo, a la intemperie, bajo los monzones, no se ha oxidado. Hoy se sabe que tiene que ver con la cantidad de fósforo del hierro, que forma una capa protectora, pero el hecho sigue siendo el que es: un metalúrgico anónimo del año 400 hizo algo que se estudia todavía.
Ese pilar es la mejor manera de entrar en Delhi, porque la ciudad entera funciona así: cosas de una edad difícil de asimilar, en medio de la vida normal, sin vitrina. Delhi son siete ciudades imperiales construidas una encima de otra a lo largo de mil años, y lo que hay hoy es todas a la vez, mezcladas. Un día aquí no puede verlo todo. Lo que sí puede es coger un hilo (la piedra, los mogoles, el imperio británico) y tirar de él.
La ruta, parada a parada
4 PARADAS- 01
El Qutub Minar
Un minarete de ladrillo de setenta y tres metros, empezado en 1193, que es el más alto del mundo hecho de ladrillo y que se estrecha según sube como un telescopio. Marcó el principio del dominio musulmán en el norte de la India, y por eso está donde está: en Lal Kot, la primera de las ciudades de Delhi.
A su lado está la mezquita, y ahí es donde la visita se pone interesante y algo incómoda. Se construyó con el material de veintisiete templos hindúes y jainistas demolidos, y no hay que fiarse de mi palabra: se ve. Las columnas del claustro son columnas de templo reaprovechadas, con sus tallas de figuras, sus campanas y sus guirnaldas, colocadas en una mezquita que en principio no debería tener figuras. En algunos sitios las caras están picadas y en otros no.
Es un edificio que cuenta una conquista con total literalidad, y en su patio está el pilar de hierro que no se oxida, mil años más viejo que todo lo demás.
- 02
La tumba de Humayun
Si has visto fotos del Taj Mahal, esto te va a resultar familiar, y no es casualidad: es su antepasado directo. Se terminó hacia 1570, la mandó construir la viuda del emperador Humayun, y fue la primera gran tumba mogola con jardín del subcontinente: un edificio simétrico de arenisca roja y mármol blanco, con cúpula, plantado en el centro de un jardín cuadrado dividido en cuatro por canales de agua. Ochenta años después, un bisnieto de Humayun copió el esquema en Agra y lo hizo todo de mármol.
La historia de este sitio se cierra sobre sí misma de una manera casi literaria. Humayun murió en 1556 al caerse por las escaleras de su biblioteca cargado de libros, tropezando con su propia túnica al oír la llamada a la oración. Y trescientos años más tarde, en 1857, el último emperador mogol, Bahadur Shah Zafar, se escondió aquí, en esta tumba, y aquí lo capturaron los británicos antes de desterrarlo a Birmania. La dinastía empezó y terminó en el mismo edificio.
- 03
Chandni Chowk
La calle principal de la Delhi mogola, trazada en 1650 por Jahanara Begum, la hija mayor de Shah Jahan. El nombre significa «plaza de luz de luna», y era literal: por el centro de la avenida corría un canal de agua, y de noche la luna se reflejaba en él. El canal desapareció hace mucho.
Hoy es uno de los mercados más densos que existen y no tiene ningún sentido intentar «verlo»: hay que meterse, andar y dejar que pase. Cada callejón perpendicular se especializa en una cosa (bodas, libros, papel, plata, especias) y ese orden gremial viene de hace siglos. Un consejo práctico que vale por diez: no entres en coche ni en taxi, porque no se puede. Llega en metro, que va por debajo, y anda.
Y si solo haces una parada, que sea Khari Baoli, el mercado de especias, que es el mayor de Asia y funciona al por mayor desde el siglo XVII. Avisado: el aire ahí lleva tanta guindilla molida que se estornuda de verdad.
- 04
La Delhi de los británicos
En 1911 los británicos movieron la capital de Calcuta a Delhi y encargaron una ciudad nueva entera al lado de la vieja: avenidas anchísimas, rotondas, bungalós con jardín y edificios de gobierno en una colina. Tardaron veinte años. Es un urbanismo imperial de manual, hecho para impresionar, y hoy es el barrio del poder de la India.
Lo mejor de todo esto es una anécdota que se ve con los ojos. Los dos arquitectos, Lutyens y Baker, se pelearon por la pendiente de la avenida que sube a la colina. Baker se salió con la suya, y el resultado es que la casa del virrey, que debía dominar la perspectiva, se hunde y desaparece detrás de la cuesta según te acercas. Lutyens, que consideró aquello un desastre irreparable de su obra, lo llamó su Bakerloo. Sigue pasando: súbelo andando y verás cómo el edificio se esconde.
Y al final de la avenida está la Puerta de la India, un arco con los nombres de más de setenta mil soldados indios muertos en la Primera Guerra Mundial.
Preguntas frecuentes
¿Qué ver en Delhi en un día?
El Qutub Minar, con su mezquita construida con las piedras de veintisiete templos demolidos y el pilar de hierro de mil seiscientos años que no se ha oxidado, la tumba de Humayun, que es el antepasado directo del Taj Mahal, Chandni Chowk, la calle mogola de 1650, andando y llegando en metro, y la Delhi imperial británica de Lutyens. Un día no da para más, y no pasa nada.
¿Por qué no se oxida el pilar de hierro de Delhi?
Por su composición: el hierro tiene un contenido de fósforo alto que forma una capa protectora en la superficie y frena la corrosión. Lo levantaron en el siglo IV, lleva unos mil seiscientos años a la intemperie bajo los monzones y ahí sigue, en el patio de la mezquita del Qutub Minar. Que alguien lograra eso hacia el año 400 se sigue estudiando hoy.