Delhi in un giorno
9 h di percorso4 tappeMeglio: Ottobre, febbraio o marzo. A maggio fa 45 gradi e a dicembre non si respiraAggiornato luglio 2026
Nel cortile di una moschea in rovina del sud di Delhi c'è un pilastro di ferro di sette metri conficcato nel suolo. Fu innalzato nel IV secolo, circa milleseicento anni fa, e in tutto quel tempo, all'aperto, sotto i monsoni, non si è arrugginito. Oggi si sa che dipende dalla quantità di fosforo del ferro, che forma uno strato protettivo, ma il fatto resta quello che è: un metallurgista anonimo dell'anno 400 fece qualcosa che si studia ancora.
Quel pilastro è il modo migliore di entrare a Delhi, perché la città intera funziona così: cose di un'età difficile da assimilare, in mezzo alla vita normale, senza teca. Delhi sono sette città imperiali costruite una sopra l'altra nell'arco di mille anni, e quello che c'è oggi sono tutte insieme, mescolate. Un giorno qui non può vedere tutto. Quello che può fare è prendere un filo (la pietra, i Moghul, l'impero britannico) e tirarlo.
Il percorso, tappa per tappa
4 TAPPE- 01
Il Qutub Minar
Un minareto di mattoni di settantatré metri, cominciato nel 1193, il più alto al mondo fatto di mattoni, che si restringe salendo come un telescopio. Segnò l'inizio del dominio musulmano nel nord dell'India, ed è per questo che sta dov'è: a Lal Kot, la prima delle città di Delhi.
Accanto c'è la moschea, ed è lì che la visita si fa interessante e un po' scomoda. Fu costruita col materiale di ventisette templi indù e giainisti demoliti, e non c'è bisogno di credermi sulla parola: si vede. Le colonne del chiostro sono colonne di tempio riutilizzate, con le loro figure scolpite, le loro campanelle e le loro ghirlande, messe in una moschea che in linea di principio non dovrebbe avere figure. In alcuni punti i volti sono scalpellati e in altri no.
È un edificio che racconta una conquista con totale letteralità, e nel suo cortile c'è il pilastro di ferro che non arrugginisce, mille anni più vecchio di tutto il resto.
- 02
La tomba di Humayun
Se hai visto foto del Taj Mahal, questo ti sembrerà familiare, e non è un caso: è il suo antenato diretto. Fu terminato verso il 1570, lo fece costruire la vedova dell'imperatore Humayun, e fu la prima grande tomba moghul con giardino del subcontinente: un edificio simmetrico di arenaria rossa e marmo bianco, con cupola, piantato al centro di un giardino quadrato diviso in quattro da canali d'acqua. Ottant'anni dopo, un pronipote di Humayun copiò lo schema ad Agra e lo fece tutto di marmo.
La storia di questo posto si chiude su se stessa in un modo quasi letterario. Humayun morì nel 1556 cadendo dalle scale della sua biblioteca carico di libri, inciampando nella propria tunica nel sentire il richiamo alla preghiera. E trecento anni dopo, nel 1857, l'ultimo imperatore moghul, Bahadur Shah Zafar, si nascose qui, in questa tomba, e qui lo catturarono i britannici prima di esiliarlo in Birmania. La dinastia cominciò e finì nello stesso edificio.
- 03
Chandni Chowk
La strada principale della Delhi moghul, tracciata nel 1650 da Jahanara Begum, la figlia maggiore di Shah Jahan. Il nome significa «piazza del chiaro di luna», ed era letterale: al centro del viale correva un canale d'acqua, e di notte la luna vi si rifletteva. Il canale è sparito da molto.
Oggi è uno dei mercati più densi che esistano e non ha nessun senso provare a «vederlo»: bisogna infilarsi, camminare e lasciare che succeda. Ogni vicolo perpendicolare si specializza in una cosa (matrimoni, libri, carta, argento, spezie) e quell'ordine corporativo viene da secoli. Un consiglio pratico che ne vale dieci: non entrarci in auto né in taxi, perché non si può. Arriva in metropolitana, che passa sotto, e cammina.
E se fai una sola sosta, che sia Khari Baoli, il mercato delle spezie, il più grande d'Asia, che lavora all'ingrosso dal Seicento. Avvisato: l'aria lì dentro porta tanto peperoncino macinato che si starnutisce sul serio.
- 04
La Delhi dei britannici
Nel 1911 i britannici spostarono la capitale da Calcutta a Delhi e commissionarono un'intera città nuova accanto a quella vecchia: viali larghissimi, rotonde, bungalow con giardino ed edifici di governo su una collina. Ci misero vent'anni. È urbanistica imperiale da manuale, fatta per impressionare, e oggi è il quartiere del potere dell'India.
Il meglio di tutto questo è un aneddoto che si vede con gli occhi. I due architetti, Lutyens e Baker, litigarono per la pendenza del viale che sale alla collina. Baker la spuntò, e il risultato è che la casa del viceré, che doveva dominare la prospettiva, sprofonda e sparisce dietro la salita man mano che ti avvicini. Lutyens, che considerò quello un disastro irreparabile della sua opera, lo chiamò la sua Bakerloo. Succede ancora: salilo a piedi e vedrai come l'edificio si nasconde.
E in fondo al viale c'è la Porta dell'India, un arco coi nomi di più di settantamila soldati indiani morti nella Prima guerra mondiale.
Domande frequenti
Cosa vedere a Delhi in un giorno?
Il Qutub Minar, con la sua moschea costruita con le pietre di ventisette templi demoliti e il pilastro di ferro di milleseicento anni che non si è arrugginito, la tomba di Humayun, che è l'antenato diretto del Taj Mahal, Chandni Chowk, la strada moghul del 1650, a piedi e arrivandoci in metropolitana, e la Delhi imperiale britannica di Lutyens. Un giorno non dà di più, e non succede niente.
Perché il pilastro di ferro di Delhi non arrugginisce?
Per la sua composizione: il ferro ha un contenuto di fosforo alto che forma uno strato protettivo in superficie e frena la corrosione. Fu innalzato nel IV secolo, sta da circa milleseicento anni all'aperto sotto i monsoni ed è ancora lì, nel cortile della moschea del Qutub Minar. Che qualcuno ci sia riuscito verso l'anno 400 si studia ancora oggi.