Un fine settimana a Delhi

Sabato mattina: il sud, la parte più antica

Il sud di Delhi custodisce la parte più antica: qui c'erano le prime città. Il Qutub Minar è la tappa ovvia (il minareto di mattoni più alto del mondo, la moschea fatta con pietre di templi demoliti, il pilastro di ferro che non arrugginisce) e va visto.

Ma quello che quasi nessuno fa è ciò che sta proprio accanto, ed è il meglio di questa città: il parco archeologico di Mehrauli. È un bosco urbano con più di cento monumenti dentro (tombe, moschee, un pozzo a gradini, palazzetti), di mille anni di epoche diverse, in rovina, non restaurati, senza recinzioni, senza biglietti e praticamente senza nessuno. Ci si cammina in mezzo come si passeggerebbe in un parco qualsiasi.

Dopo la coda del Qutub Minar, attraversare lì ed essere solo in una tomba del Duecento è un contrasto che non si dimentica. Vacci la mattina presto.

Sabato pomeriggio: Nizamuddin

Accanto alla tomba di Humayun, in un labirinto di vicoli stretti che non sembra portare da nessuna parte, c'è il santuario sufi di Nizamuddin, uno dei luoghi di pellegrinaggio vivi più importanti dell'Asia meridionale. Funziona dal XIV secolo, senza interruzione, ed è lì la differenza con quasi tutto il resto di questa lista: non è un monumento, è un luogo di culto pieno di gente che prega.

Si entra scalzi, con la testa coperta, e ci va tutti: musulmani, indù, sikh. Quello che bisogna sapere è il giorno: il giovedì all'imbrunire si canta il qawwali, musica devozionale sufi, nel cortile stesso del santuario, e non è uno spettacolo per turisti ma la liturgia normale del posto.

Si sta un'ora seduti per terra, fra la gente, ad ascoltare. Vacci con rispetto e senza macchina fotografica in faccia alla gente. Lascia un'offerta se ti va.

È una delle cose più intense che si possano fare in questa città e non costa niente.

Domenica mattina: la cucina dei diecimila

Nel centro di Delhi, a due passi da Connaught Place, c'è un tempio sikh, il Bangla Sahib, con una vasca e cupole dorate. È bello, ma non è per quello che bisogna andarci: bisogna andarci per la cucina.

Lì funziona il langar, che è un'istituzione centrale del sikhismo: un pasto gratuito, per chiunque si presenti, senza chiedere chi sia, di che religione né se abbia soldi. Qui si servono migliaia di porzioni al giorno, tutti i giorni dell'anno, e fanno tutto i volontari: gente che sbuccia aglio a montagne, che impasta il pane in catena, che lava pentoloni grandi come una vasca da bagno. Si può entrare a vedere, ci si può sedere per terra in fila con tutti a mangiare, e si può dare una mano se si vuole.

Si entra scalzi e con la testa coperta: danno dei foulard all'ingresso. È probabilmente quello che ti porterai via da Delhi.

Domenica pomeriggio: i giardini e le tombe

Nel centro della Delhi benestante, i Lodi Gardens offrono un parco grande e alberato, con prati, sentieri e gente che fa sport, picnic e yoga nel tardo pomeriggio. E in mezzo al prato, così, ci sono cinque o sei tombe monumentali del Quattrocento e del Cinquecento, delle dinastie che governarono qui prima dei Moghul. Enormi, con cupola, aperte.

Nessuno le tratta come monumenti, ed è esattamente lì il bello. Ci sono ragazzini che giocano a cricket accanto a una tomba di cinquecento anni, signori anziani che fanno la loro passeggiata dentro un mausoleo e coppie sedute sulle scale. In Europa quello sarebbe recintato con un biglietto da dodici euro. Qui è il parco del quartiere.

Vacci un'ora prima del tramonto, che è quando si riempie di gente e quando la luce batte sull'arenaria rossa. È il posto migliore di Delhi per non fare niente.