Qué ver en Delhi
9 h de ruta4 paradasMejor: De ocho a once de la mañana. Después, el sol y la genteActualizado julio de 2026
La tumba que inspiró el Taj Mahal está en Delhi, y es ochenta años anterior. La mandó levantar la viuda del emperador Humayun hacia 1570, y cuando su bisnieto Shah Jahan quiso construir el mausoleo más famoso del mundo para su mujer, lo que hizo fue coger este esquema, el edificio simétrico con cúpula en el centro de un jardín partido en cuatro por canales, y ejecutarlo en mármol blanco. La gente pasa por Delhi camino de Agra sin pararse a ver el borrador.
Eso resume el problema de esta ciudad: tiene tres sitios Patrimonio de la Humanidad, mil años de arquitectura imperial y una densidad de monumentos que no tiene casi ninguna capital, y aun así se la trata como escala. Delhi no es la antesala del Taj Mahal. Es una de las ciudades con más historia construida encima del planeta, y basta con un par de días y aire acondicionado en el metro para verlo.
La ruta, parada a parada
4 PARADAS- 01
La tumba de Humayun
El primer gran mausoleo mogol con jardín del subcontinente, terminado hacia 1570: arenisca roja con incrustaciones de mármol blanco, una cúpula doble de gran altura y un jardín cuadrado cortado en cuatro por canales de agua, que es el paraíso descrito en el Corán puesto en planta. Todo lo que viene después en la arquitectura mogola, el Taj Mahal incluido, sale de aquí.
Merece la pena saber que lo que ves no estuvo siempre así. Durante el siglo XX el conjunto estuvo hecho una ruina, con los canales secos, los jardines convertidos en huertos y el edificio degradado, en 1947, durante la partición, el recinto se usó como campo de refugiados y llegó a albergar a miles de personas. La restauración de las últimas dos décadas ha sido enorme y ha devuelto el sistema de agua a funcionar.
Ve temprano: la luz de primera hora en la arenisca roja es el motivo por el que este edificio se fotografía.
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El Fuerte Rojo
La fortaleza-palacio de Shah Jahan, terminada en 1648, que fue el centro de la sexta ciudad de Delhi: dos kilómetros de muralla de arenisca roja alrededor de un recinto con palacios de mármol, jardines y salas de audiencia. Es Patrimonio de la Humanidad y es el edificio más simbólico de la India.
Ese simbolismo hay que entenderlo para que la visita valga: cada 15 de agosto, aniversario de la independencia, el primer ministro del país iza la bandera y da el discurso a la nación desde esa muralla. La eligieron precisamente porque era el asiento del poder mogol y después el sitio donde los británicos humillaron a la dinastía.
Dentro hay que buscar el Diwan-i-Khas, la sala de audiencias privadas, con una inscripción persa que dice que si hay un paraíso en la tierra, es este. Ahí estuvo el trono del pavo real, que se llevaron los persas en 1739 y nunca volvió.
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El pozo escalonado del centro
A cinco minutos andando de Connaught Place, la plaza de las galerías coloniales, encajonado entre edificios de oficinas, hay un agujero rectangular de piedra de sesenta metros de largo con más de cien escalones bajando en tres tramos hasta el fondo. Es Agrasen ki Baoli, un pozo escalonado medieval, y estás dentro de él mientras encima pasa el tráfico.
Los pozos escalonados son un invento del norte y el oeste de la India, y son ingeniería social además de hidráulica: en vez de sacar el agua con un cubo, se bajaba andando hasta ella, y como el nivel subía y bajaba con la estación, hacían falta muchos escalones.
Eran también sitios frescos donde la gente se refugiaba del calor y se reunía.
Este está en pleno centro, es gratis y casi nadie sube la vista de Connaught Place para buscarlo. Bajar al fondo con cuarenta grados fuera y notar cómo cae la temperatura te explica mejor que ningún cartel para qué servía.
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Los sitios de 1947 y 1948
La India moderna nace en Delhi y hay dos sitios donde eso se toca. El primero es Gandhi Smriti, la casa donde Gandhi pasó sus últimos meses y donde lo asesinaron el 30 de enero de 1948. Se conserva su habitación, con sus gafas, sus sandalias y su rueca. Y en el jardín, unos pasos de piedra marcados en el suelo señalan el recorrido exacto que hizo aquella tarde desde la casa hasta el sitio donde le dispararon, camino de la oración. Se anda ese trayecto. Son treinta metros y se hacen muy largos.
El segundo es el Museo de la Partición, dedicado a lo que pasó en 1947 cuando se trazó la frontera con Pakistán: unos quince millones de personas desplazadas en cuestión de semanas, en los dos sentidos, y cientos de miles de muertos. Delhi cambió de piel entonces: se fue una parte de su población musulmana y llegaron cientos de miles de refugiados del Punyab, que son los que hicieron la ciudad que hoy existe, su comercio y su comida.
Es un museo duro y está contado con objetos y testimonios de la gente que lo vivió.
Preguntas frecuentes
¿Qué hay que ver en Delhi?
La tumba de Humayun, de hacia 1570, que es el antepasado directo del Taj Mahal y ochenta años anterior, el Qutub Minar con su pilar de hierro que no se oxida, el Fuerte Rojo de Shah Jahan, desde cuya muralla el primer ministro da el discurso cada 15 de agosto, el pozo escalonado de Agrasen, a cinco minutos de Connaught Place y gratis, y Gandhi Smriti, donde lo asesinaron en 1948.
¿Merece la pena Delhi o es solo la escala para el Taj Mahal?
Merece la pena por sí sola: tiene tres sitios Patrimonio de la Humanidad y mil años de arquitectura imperial de siete capitales distintas. La tumba que inspiró el Taj Mahal está aquí y es ochenta años anterior, y casi nadie se para a verla. Con dos días y el metro, que va con aire acondicionado, se ve muchísimo.