Los barrios de Atenas
5 h de ruta4 paradasMejor: Al atardecer, cuando afloja el calor y la ciudad sale a la calleActualizado julio de 2026
Bajo la Acrópolis, pegado a la roca, hay un pueblo de las islas Cícladas de verdad: casas blancas encaladas, puertas azules, escaleras estrechas, buganvillas y gatos. No es una recreación ni un decorado. Lo levantaron en el siglo XIX unos albañiles traídos desde la isla de Anafi para construir el palacio del rey, que al instalarse aquí hicieron lo único que sabían hacer: casas como las de su isla.
Ese rincón, que se llama Anafiotika, es la mejor introducción a los barrios de Atenas, porque enseña de qué va la cosa: esta ciudad se hizo por aluvión, a trozos, con gente que venía de otro sitio. De las islas, de Asia Menor, del campo. Y cada oleada dejó un barrio. Atenas no tiene un centro histórico bonito con anillos alrededor: tiene parches, y los buenos casi nunca son los que salen en las guías.
La ruta, parada a parada
4 PARADAS- 01
Anafiotika
Sube por Plaka hacia la roca hasta que las calles se convierten en escaleras y luego en pasillos de un metro. Ahí está Anafiotika: treinta o cuarenta casas blancas de estilo cicládico agarradas a la ladera de la Acrópolis, con macetas, gatos y ropa tendida. La gente vive ahí. No hay tiendas, no hay restaurantes y no hay nada que hacer salvo andar despacio.
Lo construyeron en el siglo XIX albañiles de la isla de Anafi, traídos a la nueva capital para levantar el palacio real. Se instalaron en la ladera y se hicieron sus casas como las de casa. Y se cuenta (esto ya es tradición oral, no documento) que había una norma según la cual, si conseguías levantar una casa con tejado entre el anochecer y el amanecer, no te la podían demoler. Cierto o no, el barrio existe y sigue en pie.
Ve al atardecer y no hagas ruido: es un sitio donde vive gente, no un museo.
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Exarchia
El barrio con más carga política de Grecia, a un paso del museo arqueológico. Es una cuadrícula de calles con arte urbano en cada pared, librerías, bares baratos, plazas ocupadas por gente joven y una historia que aquí está viva, no en un libro.
El 17 de noviembre de 1973, los estudiantes de la Escuela Politécnica, que está aquí, se encerraron contra la dictadura militar y montaron una emisora de radio clandestina. De madrugada, un tanque derribó la verja. Murió gente, y el episodio fue decisivo en la caída de la Junta al año siguiente. Cada aniversario hay manifestación, y la verja se conserva.
El barrio lleva décadas siendo el centro del movimiento anarquista y de izquierda del país, con todo lo que eso implica: pintadas, ocupaciones, tensión con la policía y una gentrificación reciente que aquí se discute a gritos. Se pasea perfectamente y se come muy bien y barato. Ve con la cabeza puesta y sin hacer fotos a la gente.
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Psyrri y Kerameikós
A diez minutos de Monastiraki, Psyrri se llenó durante décadas de talleres y almacenes: pequeñas naves, herrajes, cuero, gente trabajando. Sigue teniendo esa pinta, y esa es la mitad de su gracia. Es feo de fachada, está lleno de arte urbano y concentra los mejores sitios para cenar y beber del centro de Atenas.
Al lado está Kerameikós, que da nombre al barrio y que es el cementerio de la Atenas antigua: un parque tranquilo de tumbas, estelas y el trazado de la muralla, casi vacío de gente.
La combinación de las dos cosas (un cementerio de hace dos mil quinientos años y la zona de copas de hoy, pared con pared) es puro Atenas.
Y hacia allá está Gazi, la antigua fábrica de gas convertida en centro cultural, con las chimeneas iluminadas. Aquí es donde sale la ciudad, no en Plaka.
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Koukaki y las laderas
Al sur de la Acrópolis, del lado que casi nadie rodea, está Koukaki: un barrio residencial normal de bloques de pisos, con panaderías, tabernas de barrio, colegios y vecinos. No tiene ni un monumento. Y es donde se aloja el que ya conoce Atenas.
El motivo es geográfico: está pegado a la roca por el lado sur, así que andas a la Acrópolis y a su museo en diez minutos, pero duermes en una calle donde nadie te va a poner una carta plastificada delante. Los precios son de barrio.
Y el remate es el paseo peatonal de Dionisio Areopagita, que bordea la ladera sur de la Acrópolis entre árboles, con el Partenón encima de tu cabeza: es de las calles más bonitas de Europa y va de Koukaki a Plaka. Súbete además a la colina de Filopapo, ahí al lado, que tiene la vista frontal de la Acrópolis y es gratis.
Preguntas frecuentes
¿Dónde alojarse en Atenas?
Koukaki, al sur de la Acrópolis: es un barrio residencial normal, sin menús turísticos, con precios de barrio, y andas a la roca en diez minutos. Psyrri si quieres la noche y los buenos restaurantes al lado. Plaka es bonito pero es la zona más trillada y se come mal y caro en las calles principales. Y Monastiraki está bien comunicado pero es ruidoso.
¿Qué es Anafiotika?
Un pueblo cicládico de verdad agarrado a la ladera de la Acrópolis: treinta o cuarenta casas blancas con puertas azules, escaleras y gatos, dentro de Plaka. Lo construyeron en el siglo XIX albañiles traídos desde la isla de Anafi para levantar el palacio real, que se hicieron sus casas como las de su isla. Vive gente ahí: se pasea despacio y sin ruido.