Os bairros de Atenas

Anafiotika

Sobe por Plaka em direcção à rocha até que as ruas se convertem em escadas e depois em corredores de um metro. Aí está Anafiotika: trinta ou quarenta casas brancas de estilo cicládico agarradas à encosta da Acrópole, com vasos, gatos e roupa estendida. Vive lá gente. Não há lojas, não há restaurantes e não há nada para fazer a não ser andar devagar.

Construíram-na no século XIX pedreiros da ilha de Anafi, trazidos para a nova capital para levantar o palácio real. Instalaram-se na encosta e fizeram as suas casas como as de casa. E conta-se (isto já é tradição oral, não documento) que havia uma norma segundo a qual, se conseguisses levantar uma casa com telhado entre o anoitecer e o amanhecer, não ta podiam demolir. Verdade ou não, o bairro existe e continua de pé.

Vai ao entardecer e não faças barulho: é um sítio onde vive gente, não um museu.

Exarchia

O bairro com mais carga política da Grécia, a um passo do museu arqueológico. É uma quadrícula de ruas com arte urbana em cada parede, livrarias, bares baratos, praças ocupadas por gente nova e uma história que aqui está viva, não num livro.

A 17 de novembro de 1973, os estudantes da Escola Politécnica, que fica aqui, fecharam-se contra a ditadura militar e montaram uma emissora de rádio clandestina. De madrugada, um tanque derrubou o portão. Morreu gente, e o episódio foi decisivo na queda da Junta no ano seguinte. Em cada aniversário há manifestação, e o portão conserva-se.

O bairro há décadas que é o centro do movimento anarquista e de esquerda do país, com tudo o que isso implica: pinturas, ocupações, tensão com a polícia e uma gentrificação recente que aqui se discute aos gritos. Passeia-se perfeitamente e come-se muito bem e barato. Vai com a cabeça no sítio e sem tirar fotos às pessoas.

Psyrri e Kerameikos

A dez minutos de Monastiraki, Psyrri encheu-se durante décadas de oficinas e armazéns: naves pequenas, ferragens, coiro, gente a trabalhar. Continua a ter esse ar, e essa é metade da sua graça. É feio de fachada, está cheio de arte urbana e concentra os melhores sítios para jantar e beber do centro de Atenas.

Ao lado está Kerameikos, que dá nome ao bairro e que é o cemitério da Atenas antiga: um parque sossegado de túmulos, estelas e o traçado da muralha, quase vazio de gente.

A combinação das duas coisas (um cemitério de há dois mil e quinhentos anos e a zona de copos de hoje, parede com parede) é puro Atenas.

E para aquele lado está Gazi, a antiga fábrica de gás convertida em centro cultural, com as chaminés iluminadas. É aqui que sai a cidade, não em Plaka.

Koukaki e as encostas

A sul da Acrópole, do lado que quase ninguém contorna, está Koukaki: um bairro residencial normal de prédios, com padarias, tabernas de bairro, escolas e vizinhos. Não tem um único monumento. E é onde fica quem já conhece Atenas.

O motivo é geográfico: está colado à rocha pelo lado sul, por isso vais a pé à Acrópole e ao seu museu em dez minutos, mas dormes numa rua onde ninguém te vai pôr uma ementa plastificada à frente. Os preços são de bairro.

E o remate é o passeio pedonal de Dionisiou Areopagitou, que ladeia a encosta sul da Acrópole entre árvores, com o Pártenon por cima da tua cabeça: é das ruas mais bonitas da Europa e vai de Koukaki a Plaka. Sobe também à colina de Filopapo, ali ao lado, que tem a vista frontal da Acrópole e é grátis.