Un fin de semana en Santo Domingo

Sábado: la Zona Colonial andando

La Zona Colonial entró en el Patrimonio de la Humanidad en 1990 y ocupa diez manzanas que se recorren despacio en una mañana: la Calle Las Damas, la fortaleza, el Alcázar, la catedral, las ruinas de la universidad y del hospital. Empieza a las ocho, porque a las once el sol del trópico convierte el empedrado en una plancha. Y baja por la calle El Conde, la peatonal que cruza el barrio entero: aquí no hay monumento, hay gente, limpiabotas, colmados y tiendas de las de siempre. Es el recordatorio útil de que esto no es un museo, sino un barrio donde vive gente. En Santo Domingo lo colonial y lo cotidiano ocupan la misma acera, y eso es exactamente lo que lo hace distinto de Cartagena o de La Habana Vieja.

Sábado: los treinta y un años que no se cuentan

Entre 1930 y 1961 este país lo gobernó Rafael Trujillo, y para entender hasta dónde llegaba la cosa basta un dato: de 1936 a 1961 esta ciudad, la más antigua de América, se llamó Ciudad Trujillo. Le puso su apellido a la capital fundada por los Colón. El Museo Memorial de la Resistencia Dominicana lo cuenta entero, incluida la parte incómoda de quién colaboró.

Y hay una fecha de aquí que quizá ya conozcas sin saberlo. El 25 de noviembre de 1960 fueron asesinadas las hermanas Mirabal, tres opositoras a las que mataron a golpes y tiraron por un barranco simulando un accidente. Aquel crimen indignó tanto al país que Trujillo cayó seis meses después.

Por ellas, el 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Esa fecha del calendario global sale de esta isla.

Sábado de noche: béisbol, si es temporada

La República Dominicana produce más jugadores de las Grandes Ligas que ningún país del mundo salvo Estados Unidos, y no de lejos: una isla de once millones de habitantes surte a la liga más rica del planeta. La liga de invierno, la LIDOM, se juega de octubre a enero, y ahí vuelven a jugar en casa los que triunfaron fuera.

Ir a un partido no se parece en nada a ir a un estadio estadounidense: hay bandas de metales tocando merengue entre entrada y entrada, gente bailando en las gradas, animadoras, ruido constante y una intensidad que allí no existe. No hace falta entender el béisbol. De hecho, casi mejor.

Si tu viaje cae entre octubre y enero, esta es la mejor noche que vas a tener en este país.

Domingo: Bonyé, en las ruinas

El monasterio de San Francisco abrió el primero de América, se empezó en 1508 y lleva en ruinas desde que un terremoto y luego los ingleses acabaron con él. Está a cielo abierto en lo alto del barrio, con los arcos en pie y sin techo. Y los domingos por la tarde, ahí dentro, se monta una banda.

Se llama Bonyé, es gratis, lleva unos veinte años y toca son, merengue y bachata hasta que se hace de noche. Va el barrio: señoras mayores que bailan mejor que tú, niños corriendo, vendedores de cerveza, parejas de toda la vida. No es un espectáculo montado para turistas y ahí está toda la gracia.

Llega pronto, ponte a un lado, cómprate una Presidente y espera: alguien te va a sacar a bailar y no vas a poder decir que no.

Domingo: Los Tres Ojos

A veinte minutos del casco viejo, dentro de un parque urbano, hay una cueva de caliza con cuatro lagos de agua dulce en su interior: se llaman los Tres Ojos aunque sean cuatro, porque el cuarto se descubrió después y nadie quiso cambiar el nombre. Se baja por unas escaleras talladas en la roca y de repente estás bajo tierra con luz cenital cayendo sobre el agua. Los taínos consideraban sagrados estos ojos de agua y aquí también hay pictografías. Al último lago se llega en una balsa de madera que mueve un tipo tirando de una cuerda, que es exactamente tan artesanal como suena. Es media hora de visita y es el mejor sitio de la ciudad para escapar del calor de mediodía: dentro hay diez grados menos.