Um fim de semana em Santo Domingo

Sábado: a Zona Colonial a pé

A Zona Colonial entrou no Património da Humanidade em 1990 e ocupa dez quarteirões que se percorrem devagar numa manhã: a Calle Las Damas, a fortaleza, o Alcázar, a catedral, as ruínas da universidade e do hospital. Começa às oito, porque às onze o sol do trópico transforma o empedrado numa chapa. E desce pela rua El Conde, a pedonal que atravessa o bairro inteiro: aqui não há monumento, há gente, engraxadores, colmados e lojas das de sempre. É o lembrete útil de que isto não é um museu, mas um bairro onde vive gente. Em Santo Domingo o colonial e o quotidiano ocupam o mesmo passeio, e é exatamente isso que o torna diferente de Cartagena ou de Havana Velha.

Sábado: os trinta e um anos que não se contam

Entre 1930 e 1961 este país foi governado por Rafael Trujillo, e para entender até onde chegava a coisa basta um dado: de 1936 a 1961 esta cidade, a mais antiga da América, chamou-se Ciudad Trujillo. Pôs o seu apelido na capital fundada pelos Colombo. O Museu Memorial da Resistência Dominicana conta-o inteiro, incluindo a parte incómoda de quem colaborou.

E há uma data daqui que talvez já conheças sem saber. A 25 de novembro de 1960 foram assassinadas as irmãs Mirabal, três opositoras que mataram à pancada e atiraram por uma ravina simulando um acidente. Aquele crime indignou tanto o país que Trujillo caiu seis meses depois.

Por elas, o 25 de novembro é o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres. Essa data do calendário global sai desta ilha.

Sábado à noite: basebol, se é época

A República Dominicana produz mais jogadores das Grandes Ligas que qualquer país do mundo exceto os Estados Unidos, e não por pouco: uma ilha de onze milhões de habitantes abastece a liga mais rica do planeta. A liga de inverno, a LIDOM, joga-se de outubro a janeiro, e aí voltam a jogar em casa os que triunfaram lá fora.

Ir a um jogo não se parece nada com ir a um estádio norte-americano: há bandas de metais a tocar merengue entre entradas, gente a dançar nas bancadas, animadoras, ruído constante e uma intensidade que lá não existe. Não é preciso entender o basebol. Aliás, quase melhor.

Se a tua viagem cai entre outubro e janeiro, esta é a melhor noite que vais ter neste país.

Domingo: Bonyé, nas ruínas

O mosteiro de San Francisco abriu o primeiro da América, começou-se em 1508 e está em ruínas desde que um terramoto e depois os ingleses acabaram com ele. Está a céu aberto no alto do bairro, com os arcos em pé e sem teto. E aos domingos à tarde, ali dentro, monta-se uma banda.

Chama-se Bonyé, é grátis, dura há uns vinte anos e toca son, merengue e bachata até anoitecer. Vai o bairro: senhoras de idade que dançam melhor que tu, crianças a correr, vendedores de cerveja, casais de toda a vida. Não é um espetáculo montado para turistas e é aí que está toda a graça.

Chega cedo, põe-te de lado, compra uma Presidente e espera: alguém te vai tirar para dançar e não vais poder dizer que não.

Domingo: Los Tres Ojos

A vinte minutos do centro histórico, dentro de um parque urbano, há uma gruta de calcário com quatro lagos de água doce no interior: chamam-se los Tres Ojos apesar de serem quatro, porque o quarto descobriu-se depois e ninguém quis mudar o nome. Desce-se por umas escadas talhadas na rocha e de repente estás debaixo de terra com luz zenital a cair sobre a água. Os taínos consideravam sagrados estes olhos de água e aqui também há pictografias. Ao último lago chega-se numa jangada de madeira que um tipo move puxando uma corda, o que é exatamente tão artesanal como soa. É meia hora de visita e é o melhor sítio da cidade para escapar do calor do meio-dia: dentro há dez graus menos.