Un fine settimana a Santo Domingo

Sabato: la Zona Coloniale a piedi

La Zona Coloniale è entrata nel Patrimonio dell'Umanità nel 1990 e occupa dieci isolati che si percorrono con calma in una mattina: la Calle Las Damas, la fortezza, l'Alcázar, la cattedrale, le rovine dell'università e dell'ospedale. Comincia alle otto, perché alle undici il sole del tropico trasforma il selciato in una piastra. E scendi per la via El Conde, la pedonale che attraversa tutto il quartiere: qui non c'è monumento, c'è gente, lustrascarpe, colmados e negozi di sempre. È il promemoria utile che questo non è un museo, ma un quartiere dove vive gente. A Santo Domingo il coloniale e il quotidiano occupano lo stesso marciapiede, ed è esattamente ciò che lo rende diverso da Cartagena o dall'Avana Vecchia.

Sabato: i trentun anni che non si raccontano

Tra il 1930 e il 1961 questo paese fu governato da Rafael Trujillo, e per capire fin dove arrivava la cosa basta un dato: dal 1936 al 1961 questa città, la più antica d'America, si chiamò Ciudad Trujillo. Diede il suo cognome alla capitale fondata dai Colombo. Il Museo Memoriale della Resistenza Dominicana lo racconta per intero, compresa la parte scomoda di chi collaborò.

E c'è una data di qui che forse conosci già senza saperlo. Il 25 novembre 1960 furono assassinate le sorelle Mirabal, tre oppositrici uccise a botte e gettate in un burrone simulando un incidente. Quel crimine indignò talmente il paese che Trujillo cadde sei mesi dopo.

In loro memoria, il 25 novembre è la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Quella data del calendario globale viene da quest'isola.

Sabato sera: baseball, se è stagione

La Repubblica Dominicana produce più giocatori della Major League di qualsiasi paese al mondo tranne gli Stati Uniti, e non di poco: un'isola di undici milioni di abitanti rifornisce il campionato più ricco del pianeta. Il campionato invernale, la LIDOM, si gioca da ottobre a gennaio, ed è lì che tornano a giocare in casa quelli che hanno trionfato all'estero.

Andare a una partita non somiglia per niente ad andare in uno stadio statunitense: ci sono bande di ottoni che suonano merengue tra un inning e l'altro, gente che balla sugli spalti, cheerleader, rumore costante e un'intensità che lì non esiste. Non serve capire il baseball. Anzi, quasi meglio.

Se il tuo viaggio cade tra ottobre e gennaio, questa è la migliore serata che avrai in questo paese.

Domenica: Bonyé, tra le rovine

Il monastero di San Francisco aprì per primo in America, iniziato nel 1508, ed è in rovina da quando un terremoto e poi gli inglesi lo distrussero. È a cielo aperto in cima al quartiere, con gli archi in piedi e senza tetto. E la domenica pomeriggio, lì dentro, si monta una banda.

Si chiama Bonyé, è gratis, dura da una ventina d'anni e suona son, merengue e bachata finché non fa buio. Ci va il quartiere: signore anziane che ballano meglio di te, bambini che corrono, venditori di birra, coppie di sempre. Non è uno spettacolo montato per i turisti ed è lì tutto il bello.

Arriva presto, mettiti da un lato, comprati una Presidente e aspetta: qualcuno ti inviterà a ballare e non potrai dire di no.

Domenica: Los Tres Ojos

A venti minuti dal centro storico, dentro un parco urbano, c'è una grotta di calcare con quattro laghi d'acqua dolce all'interno: si chiamano los Tres Ojos anche se sono quattro, perché il quarto fu scoperto dopo e nessuno volle cambiare il nome. Si scende per delle scale scavate nella roccia e all'improvviso sei sottoterra con luce zenitale che cade sull'acqua. I taini consideravano sacri questi occhi d'acqua e anche qui ci sono pittografie. All'ultimo lago si arriva su una zattera di legno che un tizio muove tirando una corda, il che è esattamente artigianale quanto sembra. È mezz'ora di visita ed è il posto migliore della città per sfuggire al caldo di mezzogiorno: dentro ci sono dieci gradi in meno.