Que voir à Santorin
6 h de parcours4 étapesIdéal: L'intérieur à midi. L'extérieur à la première ou à la dernière heureMis à jour juillet 2026
À Akrotiri, on n'a pas trouvé un seul cadavre. Ni or, ni bijoux, ni objets de valeur. C'est une ville entière de l'âge du bronze ensevelie par une éruption volcanique, et il n'y a pas de morts. Cette absence est le fait le plus impressionnant de cette île et ce qui la sépare de Pompéi : ici les gens ont vu venir ce qui venait, ont rassemblé leurs affaires et sont partis.
Voilà le niveau de ce qu'il y a à voir à Santorin, et cela vaut la peine de le dire parce que l'île a la réputation de n'être qu'une carte postale. Elle l'est, et de la bonne espèce, mais sous les maisons blanches il y a un site archéologique de premier ordre, un vignoble qui ne ressemble à aucun autre, une cité antique au sommet d'une montagne et un volcan actif que l'on peut fouler. La vue est la première chose que l'on voit, elle ne devrait pas être la seule.
L’itinéraire, étape par étape
4 ÉTAPES- 01
Akrotiri
Une ville de l'âge du bronze, de vers 1600 avant notre ère, ensevelie sous des mètres de cendre par l'éruption et conservée par elle. On marche dans ses rues, entre des maisons de deux et trois étages encore debout, avec leurs fenêtres, leurs escaliers et leurs jarres de stockage là où on les a laissées. Ils avaient des égouts, des latrines raccordées et des conduites séparées d'eau chaude et froide, exploitant la chaleur du volcan. Trois mille six cents ans.
Et il n'y a pas de morts. Pas un. Ni d'objets de valeur. La lecture des archéologues est qu'il y eut des séismes préalables, que les gens comprirent l'avertissement et évacuèrent la ville en bon ordre, emportant ce qui comptait. Ce que vous voyez est une maison dont quelqu'un a fermé la porte.
Une donnée pratique dont vous serez reconnaissant : tout le site est sous une couverture moderne, à l'ombre et avec un courant d'air. C'est la visite idéale pour les heures où l'on ne peut pas rester dehors. Les fresques, en revanche, sont presque toutes à Athènes.
- 02
L'ancienne Théra
En haut de la montagne qui sépare les plages de Kamari et de Perissa, à trois cents et quelques mètres, il y a une cité grecque entière : rues, maisons, théâtre, agora, temples et un gymnase, suspendus à une crête rocheuse avec la mer des deux côtés. Ce sont les Spartiates qui l'ont fondée et elle fut habitée du IXe siècle avant notre ère jusqu'à l'époque byzantine.
Le meilleur n'est pas la cité : c'est qu'il n'y a personne. Pendant que le bord de la caldeira explose de monde, ici vous pouvez être seul au milieu des ruines avec l'une des vues les plus brutales de l'Égée. La raison est qu'il faut monter, et la route est en lacets serrés.
On peut aller en voiture jusqu'à proximité puis marcher, ou grimper à pied depuis Kamari par un sentier, ce qui fait une bonne heure de montée et n'a de sens qu'à la première heure. Rien de tout cela ne se fait à midi en août : c'est de la roche nue au soleil.
- 03
Les ceps enroulés
Traversez l'île par l'intérieur et vous verrez des champs qui n'ont pas l'air de vignobles : pas de palissage, pas de fils, pas de rangs. Il y a des nids de sarments tressés sur la terre noire, comme des paniers d'osier posés à l'envers. Dans chaque nid, à l'abri, se trouvent les raisins.
Cela s'appelle la kouloura et c'est une technique qui n'existe nulle part ailleurs, parce qu'elle répond à un problème que personne d'autre n'a : ici souffle un vent constant qui brûle et il ne pleut pratiquement jamais. En tressant la vigne au sol, le raisin reste à l'abri du vent et récupère l'humidité qui se condense la nuit, d'où il tire son eau.
Et il y a un second fait qui achève l'affaire : le phylloxéra, qui au XIXe siècle a ravagé tous les vignobles d'Europe et obligé à les greffer, ne peut pas survivre dans la cendre volcanique. Ces ceps n'ont donc jamais été greffés. Ils sont francs de pied et certains sont là depuis des siècles. C'est l'un des vignobles les plus singuliers de la planète et il est à dix minutes d'une piscine à débordement.
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Les ânes de la falaise
Entre Firá et le vieux port, au pied de la falaise, il y a cinq cent quatre-vingt-huit marches et trois façons de les franchir : à pied, en téléphérique ou à dos d'âne. Pendant des siècles, les ânes furent le seul transport de cette île, et monter et descendre les marchandises par cet escalier était leur travail. C'est une tradition réelle, pas une invention pour touristes.
Cela dit, il faut parler du sujet honnêtement, car ce n'est pas un détail mineur : les conditions de ces animaux font l'objet de plaintes et de campagnes depuis des années, et une réglementation est arrivée (limites de poids, horaires, obligation d'ombre et d'eau) précisément parce qu'elle était nécessaire. Un âne qui monte cinq cents marches au soleil avec une personne de cent kilos sur le dos, encore et encore, ne fait pas du folklore.
Il y a un téléphérique, et il y a des escaliers. La décision vous appartient, mais prenez-la en sachant de quoi il s'agit et non comme quelqu'un qui monte dans une attraction.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'Akrotiri et cela vaut-il la peine ?
Une ville de l'âge du bronze, de vers 1600 av. J.-C., ensevelie par l'éruption et conservée par la cendre : maisons de deux et trois étages debout, égouts et eau courante chaude et froide. Et ce qui la sépare de Pompéi : il n'y a ni un cadavre ni un objet de valeur, parce que les gens ont évacué à temps. C'est sous toit et frais, donc c'est la visite parfaite pour midi.
Pourquoi les vignes de Santorin sont-elles si étranges ?
Pour deux raisons, toutes deux dues au volcan. On les tresse au sol en paniers, cela s'appelle la kouloura, avec les raisins à l'intérieur, pour les protéger du vent constant et récupérer la rosée de la nuit, parce qu'ici il ne pleut pas. Et elles n'ont jamais été greffées : le phylloxéra, qui a ravagé l'Europe au XIXe siècle, ne survit pas dans la cendre volcanique, si bien qu'elles sont franches de pied et que certaines ont des siècles.