Excursions depuis Podgorica

Kotor

Les bouches de Kotor expliquent pourquoi la plupart des gens finissent au Monténégro : un bras de mer long et tordu, avec des montagnes tombant à pic dans l'eau et une ville médiévale fortifiée au fond. C'est classé au patrimoine mondial et en été c'est bondé, ce qu'il faut accepter avant d'y aller.

Commençons par défaire le cliché : ce n'est pas un fjord. On le lit et on le dit sans arrêt, mais un fjord est creusé par un glacier et aucun glacier n'a creusé ceci. C'est une ria, une vallée fluviale noyée sous la mer, une géologie complètement différente avec une ressemblance superficielle. À l'intérieur des remparts, ce qu'il faut faire, c'est monter à la forteresse Saint-Jean : plus de mille trois cents marches accrochées à la falaise, et d'en haut on voit toute la baie.

Allez-y tôt et avec de l'eau. À midi en août, cette montée est une mauvaise idée avec vue.

Le monastère d'Ostrog

À une heure de la capitale, il y a un monastère blanc encastré dans une falaise verticale, à neuf cents mètres d'altitude. Il n'est pas à côté du rocher ni appuyé contre lui : il est enfoncé dans la paroi, profitant de deux grottes, et c'est pourquoi il n'a qu'une façade. Le reste du bâtiment est de la montagne.

Il a été fondé au XVIIe siècle et garde les reliques de saint Basile d'Ostrog, ce qui en fait le principal lieu de pèlerinage de cette partie des Balkans : des orthodoxes viennent, mais aussi des catholiques et des musulmans, chose peu commune et qui mérite d'être signalée. Certains pèlerins montent les derniers kilomètres pieds nus.

La route d'accès est étroite et pleine de virages serrés, et les jours de grande fête elle se remplit au point qu'il vaut mieux se garer en bas et monter à pied. C'est l'excursion la plus impressionnante qu'on fasse depuis Podgorica, et elle n'est pas au bord de la mer.

Le lac de Skadar

Le plus grand lac du sud de l'Europe est à une demi-heure de la capitale et deux pays se le partagent : la frontière albanaise le coupe en deux. C'est une zone humide protégée et l'une des zones d'oiseaux les plus importantes du continent, avec le pélican frisé en vedette, énorme et en difficulté à peu près partout.

L'avantage pratique que presque personne n'exploite : le train Podgorica-Bar s'arrête à Virpazar, le village d'entrée, si bien que cette excursion se fait sans voiture et pour très peu d'argent.

De là partent des barques qui parcourent les canaux entre les nénuphars et s'approchent de monastères sur des îlots.

Et il y a un belvédère célèbre, celui du méandre en fer à cheval de la rivière Crnojević, qui est la photo du Monténégro que vous avez vue sans savoir où c'était. En été le lac se couvre de nénuphars en fleur. Au printemps et à l'automne il y a plus d'oiseaux et moins de chaleur.

Cetinje et le Lovćen

Cetinje a servi de capitale au royaume et conserve le titre officiel d'Ancienne Capitale Royale, bien qu'elle compte quinze mille habitants. Elle est basse, arborée et du XIXe siècle, c'est-à-dire le contraire de Podgorica en tout. Ce qu'il faut voir, ce sont les anciennes ambassades : quand le Monténégro était indépendant, les puissances européennes ont planté ici leurs légations, et ces bâtiments gardent leurs armoiries, reconvertis en écoles et en musées.

De là, la route grimpe au Lovćen, la montagne noire qui donne probablement son nom au pays, et en haut se trouve le mausolée de Njegoš, le poète et prince-évêque que ce pays traite comme sa figure fondatrice. Il est à 1 657 mètres et on y accède par un tunnel creusé dans la roche et 461 marches, qu'on compte parce que celui qui les monte les compte. De la terrasse on voit la moitié du Monténégro et, par temps clair, jusqu'à la côte.

Et si vous redescendez de là vers Kotor par la vieille route, celle aux lacets empilés sur le versant, la journée devient la meilleure excursion du pays.