Un fine settimana a Toronto
20 h di percorso5 tappeMeglio: Settembre e ottobre: bel tempo e gli aceri che cambianoAggiornato luglio 2026
Con due giorni ci sta la città e ci sta il Niagara, che è a un'ora e mezza e che vale il viaggio anche se il luogo comune ti mette pigrizia. La divisione si fa da sola: un giorno di città, con la torre, il mercato e i quartieri, e un altro giorno di cascate, che si porta via l'intera giornata perché il paese lì accanto è una fiera e bisogna uscirne.
E c'è una cosa che spiazza chi arriva aspettandosi poco: qui si mangia molto bene. Metà degli abitanti di Toronto è nata fuori dal Canada e ha portato la sua cucina, così in due giorni puoi mangiare etiope, tamil, coreano, portoghese e giamaicano senza uscire da un raggio di cinque chilometri e senza pagare prezzi da capitale europea.
Il percorso, tappa per tappa
5 TAPPE- 01
Sabato: il Distillery District
Quaranta e passa edifici industriali vittoriani in mattone rosso, strade lastricate e senza auto: è il complesso industriale di quell'epoca meglio conservato del Nordamerica. Era la distilleria Gooderham & Worts, che a fine Ottocento arrivò a essere la più grande del mondo e produceva più whisky di qualsiasi altra.
Chiuse nel 1990 e restò abbandonata, servendo da set cinematografico (qui si sono girati più di ottocento film e serie, che è quello che succede quando hai un quartiere vittoriano vuoto ed economico) finché non fu riconvertita in zona di gallerie, negozi e birrerie.
È un po' vetrina e vale comunque la pena: gli edifici sono veri, la scala è vera e a dicembre ci monta il mercatino di Natale più bello del Canada.
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Sabato: il ROM e il cristallo
Il Royal Ontario Museum, il museo più grande del Canada, ha di tutto: dinosauri, mummie, arte cinese, minerali. Ma quello di cui la gente discute è l'edificio: nel 2007 gli hanno piantato davanti il Michael Lee-Chin Crystal, di Daniel Libeskind, cinque volumi di alluminio e vetro che escono dalla facciata vittoriana come se un iceberg ci fosse atterrato sopra.
La città non si mette d'accordo da vent'anni. Alcuni dicono che è la cosa migliore capitata all'architettura di Toronto e altri che è un obbrobrio costoso che per giunta ha un problema pratico: le pareti sono inclinate, quindi dentro appendere quadri è una scocciatura. Entrambe le posizioni hanno ragione. Vacci, guarda lo scontro fra il 1914 e il 2007 dal marciapiede di fronte e decidi tu, che è più divertente che essere d'accordo.
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Sabato sera: mangiare in un paese diverso
Nessuna città del pianeta ha una percentuale di popolazione nata all'estero più alta di Toronto: circa la metà. Ci sono più di duecento origini etniche censite e si parlano più di centosessanta lingue. Non è un dato da depliant, è quello che fa sì che qui si mangi come si mangia.
E i quartieri non sono tematici: sono veri, con gente che ci vive. Little India, su Gerrard Street, ha tamil e bengalese sul serio. Il Danforth è greco e ad agosto chiude la strada per una festa enorme. Little Portugal sa di pollo arrosto. E a Scarborough, in periferia, c'è probabilmente il miglior cibo cinese e srilankese del Nordamerica, in centri commerciali brutti e senza una sola foto per Instagram.
Scegline uno e vacci, invece di cercare il «miglior ristorante di Toronto», che qui non significa niente.
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Domenica: il Niagara
Le cascate del Niagara non spiccano per altezza, cinquantasette metri, ma stanno fra le più ricche d'acqua del mondo, ed è questo il punto: non impressiona il salto, impressionano il volume e il rumore. Il ferro di cavallo, quella grande, sta dal lato canadese, quindi la vista buona è questa e non quella statunitense.
Ed ecco il dato che quasi nessuno sa: la portata che vedi è regolata. Un trattato fra Canada e Stati Uniti permette di deviare buona parte dell'acqua verso le centrali idroelettriche, e di notte e in bassa stagione se ne devia di più: le cascate vengono letteralmente abbassate quando non guarda nessuno. Di giorno d'estate scorre il massimo pattuito.
Non stai guardando un fenomeno naturale puro: stai guardando la regolazione che due paesi hanno negoziato.
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Domenica: Niagara-on-the-Lake
Bisogna dirlo chiaro: il paese accanto alle cascate è una fiera con case degli orrori, musei delle cere e neon, e delude molta gente che si aspettava natura. La soluzione è semplice e quasi nessuno la applica: vedere le cascate e filare venti minuti a nord.
Niagara-on-the-Lake è un paese di case di legno di inizio Ottocento che si è salvato da tutto, con una strada principale, un teatro e, intorno, la migliore zona vinicola del Canada.
Qui si fa l'ice wine, il vino di ghiaccio: si lasciano le uve sulla vite finché non gelano a meno otto, e si pressano congelate, così l'acqua resta sotto forma di ghiaccio e ne esce un mosto concentratissimo. È carissimo per una ragione fisica, non di marketing: da una vite intera escono poche gocce.
Domande frequenti
Valgono la pena le cascate del Niagara?
Sì, a una condizione: vedere le cascate e uscire dal paese lì accanto, che è una fiera con musei delle cere e case degli orrori. Venti minuti a nord c'è Niagara-on-the-Lake, con case di legno dell'Ottocento e la migliore zona vinicola del Canada. Sono a un'ora e mezza da Toronto.
È vero che regolano la portata del Niagara?
Sì. Un trattato fra Canada e Stati Uniti permette di deviare buona parte dell'acqua verso le centrali idroelettriche, e di notte e in bassa stagione se ne devia di più. Le cascate vengono abbassate quando non guarda nessuno. Il massimo pattuito scorre di giorno d'estate.
Cos'è il vino di ghiaccio?
Vino fatto con uve lasciate sulla vite finché non gelano a meno otto e pressate congelate: l'acqua resta sotto forma di ghiaccio e ne esce un mosto concentratissimo. È carissimo per fisica e non per marketing, perché da una vite intera escono poche gocce. La zona è Niagara-on-the-Lake.