Um fim de semana em Toronto

Sábado: o Distillery District

Quarenta e tal edifícios industriais vitorianos de tijolo vermelho, com as ruas calcetadas e sem carros: é o conjunto industrial dessa época mais bem conservado da América do Norte. Foi a destilaria Gooderham & Worts, que no final do século XIX chegou a ser a maior do mundo e produzia mais whisky do que nenhuma outra.

Fechou em 1990 e esteve abandonada, a servir de cenário de cinema (filmaram-se aqui mais de oitocentos filmes e séries, que é o que acontece quando se tem um bairro vitoriano vazio e barato), até se reconverter em zona de galerias, lojas e cervejarias.

É um pouco montra e ainda assim vale a pena: os edifícios são reais, a escala é real e em dezembro monta o mercado de Natal mais bonito do Canadá.

Sábado: o ROM e o cristal

O Royal Ontario Museum, o maior museu do Canadá, tem de tudo: dinossauros, múmias, arte chinesa, minerais. Mas aquilo de que as pessoas discutem é o edifício: em 2007 espetaram-lhe à frente o Michael Lee-Chin Crystal, de Daniel Libeskind, cinco volumes de alumínio e vidro que saem da fachada vitoriana como se um icebergue tivesse aterrado em cima.

A cidade leva vinte anos sem chegar a acordo. Uns dizem que é o melhor que aconteceu à arquitectura de Toronto e outros que é um mamarracho caro que ainda por cima tem um problema prático: as paredes estão inclinadas, por isso lá dentro pendurar quadros é uma chatice. As duas posições têm razão. Vai, olha para o choque entre 1914 e 2007 do passeio da frente e decide tu, que é mais divertido do que estar de acordo.

Sábado à noite: comer num país diferente

Nenhuma cidade do planeta tem maior percentagem de população nascida no estrangeiro do que Toronto: cerca de metade. Há mais de duzentas origens étnicas censadas e falam-se mais de cento e sessenta línguas. Isso não é um dado de folheto, é o que faz com que aqui se coma como se come.

E os bairros não são temáticos: são reais, com gente que lá vive. Little India, na Gerrard Street, tem tamil e bengali a sério. O Danforth é grego e em agosto corta a rua para uma festa enorme. Little Portugal cheira a frango assado. E em Scarborough, nos arredores, está provavelmente a melhor comida chinesa e cingalesa da América do Norte, em centros comerciais feios e sem uma única fotografia para o Instagram.

Escolhe um e vai, em vez de procurares o «melhor restaurante de Toronto», que aqui não significa nada.

Domingo: o Niágara

As cataratas do Niágara não se destacam pela altura, cinquenta e sete metros, mas estão entre as mais caudalosas do mundo, e é esse o assunto: não impressiona a queda, impressionam o volume e o ruído. A ferradura, a grande, está do lado canadiano, por isso a vista boa é esta e não a americana.

E aqui vai o dado que quase ninguém sabe: o caudal que vês está regulado. Um tratado entre o Canadá e os Estados Unidos permite desviar boa parte da água para as centrais hidroeléctricas, e de noite e na época baixa desvia-se mais: as cataratas literalmente baixam de volume quando não há ninguém a olhar. De dia no verão corre o máximo acordado.

Não estás a ver um fenómeno natural puro: estás a ver o ajuste que dois países negociaram.

Domingo: Niagara-on-the-Lake

Há que dizê-lo claramente: a povoação junto às cataratas é uma feira com casas do terror, museus de cera e néons, e desilude muita gente que esperava natureza. A solução é simples e quase ninguém a aplica: ver as cataratas e pirar-se vinte minutos para norte.

Niagara-on-the-Lake é uma vila de casas de madeira do início do século XIX que se livrou de tudo, com uma rua principal, um teatro e, à volta, a melhor zona vinícola do Canadá.

É aqui que se faz o ice wine, o vinho de gelo: deixam-se as uvas na videira até congelarem a menos oito, e prensam-se congeladas, por isso a água fica como gelo e sai um mosto concentradíssimo. É caríssimo por uma razão física, não de marketing: de uma videira inteira saem umas gotas.