Qué ver en Belgrado
4 paradasActualizado julio de 2026
La fortaleza vigila desde hace dos mil años la esquina exacta donde el Sava se mete en el Danubio, y esa esquina es la razón de todo lo que le ha pasado a esta ciudad. Es el punto donde Europa central se acaba y empiezan los Balcanes, y el sitio por el que hay que pasar si quieres mover ejércitos o mercancías entre los dos. Por eso se la han disputado los celtas, los romanos, los bizantinos, los húngaros, los otomanos y los austríacos.
Y por eso casi nada más es antiguo aquí. Lo que hay que ver en Belgrado no es una lista de monumentos: es el siglo XX. Una iglesia que tardó ochenta y cinco años en terminarse porque el comunismo no la dejó. Una ciudad entera de bloques levantada sobre un pantano por voluntarios. La tumba del hombre a cuyo funeral fueron treinta y un presidentes. Y unas ruinas de 1999 que nadie ha reparado, en medio de la calle.
La ruta, parada a parada
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Kalemegdan
El nombre ya lo dice todo: kale es «fortaleza» en turco y megdan es «campo de batalla», así que se llama literalmente el campo de batalla de la fortaleza. Los romanos pusieron aquí el campamento de una legión en el siglo I, y desde entonces no ha habido un siglo tranquilo. Se calcula que ha sido destruida y reconstruida unas cuarenta veces.
Lo que se pisa es una superposición: los cimientos son romanos, los muros bajos bizantinos, la torre y algunas puertas húngaras, la tumba del Damad Ali Pasha y los baños son otomanos, y los grandes baluartes en punta de estrella son austríacos del XVIII, hechos por ingenieros militares que trajeron el diseño de Vauban. Todo en el mismo recinto y sin orden.
Hoy es un parque enorme, gratis, con canchas de baloncesto y gente paseando el perro sobre dos mil años de asedios.
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San Sava
Se puso la primera piedra en 1935 y el interior no se terminó hasta 2020. En medio: dos guerras, una ocupación y cuarenta años de régimen comunista que se negó a autorizar las obras, con el solar convertido en aparcamiento y en almacén del ejército. Se retomó en los ochenta y hubo un momento de ingeniería que aquí se recuerda: en 1989 la cúpula, de cuatro mil toneladas, se montó entera en el suelo y se subió con gatos hidráulicos hasta los cuarenta metros, en cuarenta días.
El interior, terminado en 2020, son cuatro mil metros cuadrados de mosaico dorado con teselas de vidrio veneciano, financiado en buena parte por Rusia y montado por paneles fuera y pegado dentro. Entrar es gratis. Y el efecto es raro y bueno: no hay pátina ni siglos de humo, es oro recién puesto y brilla como debía brillar Bizancio el primer día.
Está dedicada a Sava, el santo cuyos restos quemaron los otomanos en 1595 en esta misma colina.
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La casa de las flores
Josip Broz, Tito, gobernó Yugoslavia treinta y cinco años haciendo algo que no hizo nadie más: mantener a un país comunista fuera del bloque soviético, enfrentándose a Stalin en 1948 y sobreviviendo, y fundando después el Movimiento de Países No Alineados. Eso le dio a Yugoslavia una posición imposible: hablaba con los dos lados y ninguno la controlaba.
Su funeral, en 1980, fue la prueba: vinieron ciento veintiocho países, con treinta y un presidentes, cuatro reyes, seis príncipes y veintidós primeros ministros. En la misma ceremonia estaban Margaret Thatcher, Leonid Brezhnev, Saddam Hussein, Yasser Arafat y Kim Il-sung. No ha vuelto a pasar. La tumba es una losa blanca en un invernadero, sin retórica, y al lado está el museo con los regalos y las postas de relevo. Es la visita que explica los Balcanes y casi nadie la hace.
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Las ruinas de 1999
En pleno centro, en la calle Kneza Miloša, hay dos edificios grandes destripados: fueron el Estado Mayor y el Ministerio de Defensa, y los alcanzaron los bombardeos de la OTAN en la primavera de 1999. Llevan ahí un cuarto de siglo sin reparar, con el hormigón partido, las plantas colgando y los árboles creciendo dentro, en una avenida por la que pasa el autobús urbano.
No hay que buscarlos ni pagar entrada: están en la acera, y la gente pasa por delante camino del trabajo. Se han declarado bien cultural y se ha discutido durante años qué hacer con ellos, entre demolerlos, restaurarlos o dejarlos. De momento están.
Es la cosa más incómoda de ver en Belgrado y también la más honesta: una ciudad que se ha reconstruido cuarenta veces ha dejado esta cicatriz a la vista, en su calle principal, y no la explica con carteles.
Preguntas frecuentes
¿Qué es Kalemegdan?
La fortaleza de Belgrado, en el espolón donde el Sava se mete en el Danubio. El nombre significa literalmente «campo de batalla de la fortaleza» en turco, y se le hace justicia: se calcula que la han destruido y reconstruido unas cuarenta veces. Hay cimientos romanos, muros bizantinos, puertas otomanas y baluartes austríacos, todos encima. Hoy es un parque y la entrada es gratis.
¿Se pueden ver los edificios bombardeados en 1999?
Sí: el antiguo Estado Mayor y el Ministerio de Defensa siguen destripados en la calle Kneza Miloša, en pleno centro, sin reparar desde entonces. Se ven desde la acera, sin entrada y sin buscarlos, y se ha discutido durante años qué hacer con ellos. De momento están.