Que voir à Belgrade
4 étapesMis à jour juillet 2026
La forteresse surveille depuis deux mille ans le coin exact où la Save se jette dans le Danube, et ce coin est la raison de tout ce qui est arrivé à cette ville. C'est le point où l'Europe centrale s'achève et où commencent les Balkans, et le passage obligé si l'on veut déplacer des armées ou des marchandises entre les deux. C'est pour cela qu'elle a été disputée par les Celtes, les Romains, les Byzantins, les Hongrois, les Ottomans et les Autrichiens.
Et c'est pour cela que presque rien d'autre n'est ancien ici. Ce qu'il faut voir à Belgrade n'est pas une liste de monuments : c'est le XXe siècle. Une église qui a mis quatre-vingt-cinq ans à être achevée parce que le communisme ne l'a pas laissée faire. Une ville entière de blocs élevée sur un marais par des volontaires. La tombe de l'homme aux funérailles duquel sont venus trente et un présidents. Et des ruines de 1999 que personne n'a réparées, en pleine rue.
L’itinéraire, étape par étape
4 ÉTAPES- 01
Kalemegdan
Le nom dit déjà tout : kale signifie « forteresse » en turc et megdan « champ de bataille », elle s'appelle donc littéralement le champ de bataille de la forteresse. Les Romains y ont installé le camp d'une légion au Ier siècle, et depuis il n'y a pas eu un siècle tranquille. On estime qu'elle a été détruite et reconstruite une quarantaine de fois.
Ce qu'on foule est une superposition : les fondations sont romaines, les murs bas byzantins, la tour et certaines portes hongroises, le tombeau de Damad Ali Pacha et les bains ottomans, et les grands bastions en pointe d'étoile sont autrichiens du XVIIIe, faits par des ingénieurs militaires qui avaient apporté le tracé de Vauban. Le tout dans la même enceinte et sans ordre.
Aujourd'hui c'est un énorme parc, gratuit, avec des terrains de basket et des gens qui promènent le chien sur deux mille ans de sièges.
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Saint-Sava
La première pierre a été posée en 1935 et l'intérieur n'a été achevé qu'en 2020. Entre les deux : deux guerres, une occupation et quarante ans de régime communiste qui a refusé d'autoriser les travaux, le terrain transformé en parking et en entrepôt de l'armée. Ils ont repris dans les années quatre-vingt et il y a eu un moment d'ingénierie dont on se souvient ici : en 1989 la coupole, de quatre mille tonnes, a été montée entière au sol et levée avec des vérins hydrauliques jusqu'à quarante mètres, en quarante jours.
L'intérieur, terminé en 2020, ce sont quatre mille mètres carrés de mosaïque dorée en tesselles de verre vénitien, financés en bonne partie par la Russie et montés en panneaux à l'extérieur puis fixés dedans. L'entrée est gratuite. Et l'effet est étrange et bon : pas de patine ni de siècles de fumée, c'est de l'or fraîchement posé et cela brille comme Byzance devait briller le premier jour.
Elle est dédiée à Sava, le saint dont les Ottomans ont brûlé les restes en 1595 sur cette même colline.
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La Maison des fleurs
Josip Broz, Tito, a gouverné la Yougoslavie trente-cinq ans en faisant ce que personne d'autre n'a fait : maintenir un pays communiste hors du bloc soviétique, tenir tête à Staline en 1948 et y survivre, puis fonder le Mouvement des non-alignés. Cela a donné à la Yougoslavie une position impossible : elle parlait aux deux camps et aucun ne la contrôlait.
Ses funérailles, en 1980, en furent la preuve : cent vingt-huit pays sont venus, avec trente et un présidents, quatre rois, six princes et vingt-deux premiers ministres. À la même cérémonie se trouvaient Margaret Thatcher, Leonid Brejnev, Saddam Hussein, Yasser Arafat et Kim Il-sung. Cela ne s'est pas reproduit. La tombe est une dalle blanche dans une serre, sans rhétorique, et à côté se trouve le musée avec les cadeaux et les bâtons de relais. C'est la visite qui explique les Balkans et presque personne ne la fait.
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Les ruines de 1999
En plein centre, rue Kneza Miloša, il y a deux grands bâtiments éventrés : c'étaient l'état-major et le ministère de la Défense, et ils ont été touchés par les bombardements de l'OTAN au printemps 1999. Ils sont là depuis un quart de siècle sans réparation, le béton fendu, les étages pendants et les arbres poussant à l'intérieur, sur une avenue où passe le bus urbain.
Il n'y a ni à les chercher ni à payer une entrée : ils sont sur le trottoir, et les gens passent devant en allant au travail. Ils ont été classés bien culturel et l'on discute depuis des années de ce qu'il faut en faire, entre les démolir, les restaurer ou les laisser. Pour l'instant ils sont là.
C'est la chose la plus inconfortable à voir à Belgrade et aussi la plus honnête : une ville qui s'est reconstruite quarante fois a laissé cette cicatrice bien visible, dans sa rue principale, et ne l'explique pas par des panneaux.
Questions fréquentes
Qu'est-ce que Kalemegdan ?
La forteresse de Belgrade, sur l'éperon où la Save se jette dans le Danube. Le nom signifie littéralement « champ de bataille de la forteresse » en turc, et il le mérite : on estime qu'elle a été détruite et reconstruite une quarantaine de fois. Il y a des fondations romaines, des murs byzantins, des portes ottomanes et des bastions autrichiens, tous superposés. Aujourd'hui c'est un parc et l'entrée est gratuite.
Peut-on voir les bâtiments bombardés en 1999 ?
Oui : l'ancien état-major et le ministère de la Défense sont toujours éventrés rue Kneza Miloša, en plein centre, non réparés depuis. On les voit depuis le trottoir, sans billet et sans les chercher, et on discute depuis des années de ce qu'il faut en faire. Pour l'instant ils sont là.