Belgrade en un jour
8 h de parcours4 étapesIdéal: De mai à septembre. L'hiver ici est gris et longMis à jour juillet 2026
Cette ville a été détruite et reconstruite une quarantaine de fois, et ce chiffre n'est pas de la rhétorique : elle se trouve à l'endroit exact où la Save se jette dans le Danube, qui est le carrefour entre l'Europe centrale et les Balkans, et tous ceux qui voulaient contrôler le continent y sont passés. Celtes, Romains, Byzantins, Hongrois, Ottomans, Autrichiens. Et au XXe siècle elle a été bombardée par les Allemands en 1941, par les Alliés en 1944 et par l'OTAN en 1999.
La conséquence est simple : ici presque rien n'est ancien, parce qu'on ne l'a pas laissé l'être. La seule chose qui tienne debout depuis deux mille ans est la forteresse, et précisément parce que c'était ce que tout le monde voulait. Une journée à Belgrade ne parle donc pas de monuments : elle parle d'une ville qui s'est refaite quarante fois et qui le prend avec un humour assez noir.
L’itinéraire, étape par étape
4 ÉTAPES- 01
Kalemegdan
La forteresse se plante sur l'éperon exact où la Save se jette dans le Danube, et depuis le rempart on voit les deux fleuves se rejoindre : la Save arrive verdâtre et le Danube brun, et sur une portion ils coulent parallèles sans se mélanger. Ce coin est ce qui explique la ville entière : qui le tenait contrôlait le trafic fluvial de la moitié de l'Europe.
Ce que vous voyez est un gâteau en couches : fondations romaines, murs byzantins, tours hongroises, portes ottomanes et bastions autrichiens, tous superposés. On dit que la forteresse a été détruite et reconstruite une quarantaine de fois, et le décompte n'est pas une exagération de brochure : elle changeait de mains sans arrêt parce qu'ici passa la frontière entre l'empire ottoman et l'autrichien pendant des siècles.
Aujourd'hui c'est un parc, l'entrée est gratuite et tout Belgrade vient s'y promener. Allez-y au crépuscule, c'est là que la vue des deux fleuves justifie le voyage.
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Skadarlija
Une rue pavée et tortueuse de deux cents mètres, avec des réverbères, des tavernes et des musiciens qui jouent entre les tables. C'est le coin le plus photographié de Belgrade et il y a une chose à savoir : elle n'est pas devenue bohème toute seule. À la fin du XIXe et au début du XXe siècle, de vrais écrivains et acteurs vivaient ici, mais quand cela a décliné, dans les années soixante et soixante-dix la ville a décidé de reconstruire l'ambiance à dessein, en imitant consciemment Montmartre : on a pavé, on a posé les réverbères et on a récupéré les kafanas.
C'est donc une recréation délibérée d'elle-même, et le curieux est que cela a marché : aujourd'hui la rue est vivante, les tavernes sont ouvertes depuis des décennies et les musiciens sont vrais. Cela vient avec un avertissement : c'est le secteur le plus touristique de la ville et l'on mange mieux et pour moitié prix deux rues plus loin.
Venez prendre une rakija et écouter de la musique, pas dîner.
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L'église Saint-Sava
L'une des plus grandes églises orthodoxes du monde, et son histoire est celle de la Serbie dans un bâtiment. Commencée en 1935, arrêtée par les guerres, puis le régime communiste a refusé pendant des décennies qu'elle soit achevée : le terrain a servi de parking et d'entrepôt. Les travaux n'ont vraiment repris que dans les années quatre-vingt.
L'intérieur n'a été terminé qu'en 2020 : quatre mille mètres carrés de mosaïque dorée, faite de tesselles de verre de Venise et financée en bonne partie par de l'argent russe, dans un chantier qui a pris des années et dont les pièces furent montées à l'extérieur puis collées à l'intérieur. L'entrée est gratuite et l'effet est écrasant précisément parce que c'est neuf : pas de patine, pas de fumée des siècles, c'est de l'or fraîchement posé. Quatre-vingt-cinq ans pour finir une église en dit plus long sur ce pays que n'importe quel musée.
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La Maison des fleurs
C'est ici qu'est enterré Josip Broz, Tito, qui a gouverné la Yougoslavie trente-cinq ans, et la donnée à emporter, ce sont ses funérailles : en 1980 cent vingt-huit pays sont venus à Belgrade, avec trente et un présidents, quatre rois, six princes et vingt-deux premiers ministres. Ce furent probablement les funérailles d'État avec le plus de chefs d'État de l'histoire, et au même enterrement se trouvaient Thatcher, Brejnev, Saddam Hussein et Arafat. C'était la place qu'occupait la Yougoslavie entre les deux blocs.
La tombe est une dalle de marbre blanc dans une serre, sans aucune pompe, et à côté se trouve le Musée de la Yougoslavie, qui conserve les cadeaux qu'on lui a faits : un pays entier disparu, raconté à travers les objets qu'on offrait à un homme. Et les bâtons de relais, des milliers de bâtons de bois qu'on lui apportait en courant chaque année pour son anniversaire.
C'est la visite la plus intéressante de Belgrade et celle que le moins de gens font.
Questions fréquentes
Que voir à Belgrade en une journée ?
La forteresse de Kalemegdan au crépuscule, au coin où la Save se jette dans le Danube, la rue Skadarlija, l'église Saint-Sava, qui a mis 85 ans à être achevée, et la Maison des fleurs, avec la tombe de Tito et le Musée de la Yougoslavie, qui est le plus intéressant et ce que le moins de gens font.
Pourquoi n'y a-t-il pas de bâtiments anciens à Belgrade ?
Parce qu'on l'a détruite et reconstruite une quarantaine de fois : elle est au carrefour entre l'Europe centrale et les Balkans et tous ceux qui ont voulu contrôler le continent y sont passés. Au XXe siècle seulement, elle a été bombardée par les Allemands en 1941, les Alliés en 1944 et l'OTAN en 1999. La seule chose debout depuis deux mille ans est la forteresse.