Belgrado num dia

Kalemegdan

A fortaleza planta-se no esporão exacto onde o Sava desagua no Danúbio, e da muralha veem-se os dois rios a juntar-se: o Sava chega esverdeado e o Danúbio castanho, e durante um troço vão paralelos sem se misturarem. Essa esquina é o que explica a cidade inteira: quem a tinha controlava o tráfego fluvial de meia Europa.

O que vês é um bolo de camadas: alicerces romanos, muros bizantinos, torres húngaras, portas otomanas e baluartes austríacos, todos por cima. Diz-se que a fortaleza foi destruída e reconstruída umas quarenta vezes, e a contagem não é exagero de folheto: mudou de mãos constantemente porque aqui esteve a fronteira entre o império otomano e o austríaco durante séculos.

Hoje é um parque, a entrada é gratuita e vai Belgrado inteira passear. Vai ao entardecer, que é quando a vista dos dois rios justifica a viagem.

Skadarlija

Uma rua calcetada e torta de duzentos metros, com candeeiros, tabernas e músicos a tocar entre as mesas. É o recanto mais fotografado de Belgrado e há uma coisa a saber: não se tornou boémia sozinha. No final do século XIX e início do XX viviam aqui escritores e actores a sério, mas quando aquilo decaiu, nos anos sessenta e setenta a cidade decidiu reconstruir o ambiente de propósito, a imitar conscientemente Montmartre: calcetou-se, puseram-se os candeeiros e recuperaram-se as kafanas.

Ou seja, é uma recriação deliberada de si mesma, e o curioso é que resultou: hoje a rua está viva, as tabernas estão abertas há décadas e os músicos são a sério. Vai com uma advertência: é a zona mais turística da cidade e come-se melhor e por metade duas ruas mais além.

Vem tomar uma rakija e ouvir música, não jantar.

A igreja de São Sava

Uma das igrejas ortodoxas maiores do mundo, e a sua história é a da Sérvia num edifício. Começou-se em 1935, as guerras pararam-na, e depois o regime comunista recusou durante décadas que se terminasse: o terreno usou-se de estacionamento e de armazém. As obras não foram retomadas a sério até aos anos oitenta.

O interior só ficou terminado em 2020: quatro mil metros quadrados de mosaico dourado, feito com tesselas de vidro de Veneza e financiado em boa parte com dinheiro russo, numa obra que levou anos e que se montou por peças lá fora e se colou cá dentro. Entrar é grátis e o efeito é esmagador precisamente porque é novo: não há pátina, não há fumo de séculos, é ouro acabado de pôr. Oitenta e cinco anos para acabar uma igreja diz mais deste país do que qualquer museu.

A Casa das flores

Josip Broz, Tito, que governou a Jugoslávia trinta e cinco anos, descansa aqui, e o dado que há que levar contigo é o seu funeral: em 1980 vieram a Belgrado cento e vinte e oito países, com trinta e um presidentes, quatro reis, seis príncipes e vinte e dois primeiros-ministros. Foi provavelmente o funeral de estado com mais chefes de estado da história, e no mesmo enterro estiveram Thatcher, Brejnev, Saddam Hussein e Arafat. Era esse o lugar que a Jugoslávia ocupava entre os dois blocos.

O túmulo é uma laje de mármore branco numa estufa, sem pompa nenhuma, e ao lado está o Museu da Jugoslávia, que guarda as prendas que lhe fizeram: um país inteiro desaparecido, contado através dos objectos que ofereciam a um senhor. E os testemunhos de estafeta, milhares de bastões de madeira que lhe levavam a correr todos os anos pelo seu aniversário.

É a visita mais interessante de Belgrado e a que menos gente faz.