Un week-end à Pékin
20 h de parcours4 étapesIdéal: L'automne. En hiver la muraille gèle et en été il n'y a pas d'ombreMis à jour juillet 2026
La Grande Muraille prend une journée entière et ça ne se négocie pas : elle est à une heure et demie ou deux de la ville, selon le tronçon où vous allez, et revenir à temps pour faire autre chose n'arrive pas. Donc le week-end est simple : une journée de muraille et une journée impériale. Toute tentative de caser les deux le même jour finit dans une camionnette.
Et il convient de démonter avant tout le mythe que presque tout le monde apporte : la Grande Muraille ne se voit pas depuis l'espace. Elle est extrêmement longue mais fait entre quatre et neuf mètres de large, soit moins qu'une autoroute, et depuis l'orbite basse on ne la distingue pas à l'œil nu. Un livre l'a dit en 1938, avant que quiconque soit monté là-haut, et cela s'est répété pendant quatre-vingts ans. Les astronautes chinois eux-mêmes l'ont démenti.
L’itinéraire, étape par étape
4 ÉTAPES- 01
Samedi : la Grande Muraille, et quel tronçon
D'abord, ce que c'est : il n'y a pas une Grande Muraille. Il y a des siècles de murailles différentes, construites par des dynasties différentes sur des tracés différents au long de deux mille ans, certaines en terre battue et d'autres en brique. Ce que l'on visite, celle des photos, est la muraille Ming des XVe et XVIe siècles, la dernière et la mieux construite. En additionnant tout, cela fait plus de vingt mille kilomètres. Debout et en bon état, bien moins.
Et quel tronçon. Badaling est le plus proche, le plus restauré et le plus bondé : il y a un train depuis la ville et certains jours on ne peut même pas marcher. Mutianyu est un peu plus loin, tout aussi restauré, a un téléphérique et moitié moins de monde : c'est le choix sensé pour presque tout le monde.
Et si vous avez l'envie et les jambes, il y a des tronçons non restaurés comme Jinshanling, où la muraille est à moitié écroulée, la végétation par-dessus, et il n'y a personne.
Attention à une chose qu'on ne dit pas : la muraille suit les crêtes des montagnes, donc ce n'est pas une promenade, ce sont des escaliers, et certaines marches font un demi-mètre.
- 02
Samedi soir : le canard
Le canard laqué de Pékin a deux écoles qui ne se sont pas mises d'accord depuis six cents ans. L'ancienne, à four fermé, se fait depuis 1416 : le canard ne touche pas le feu, il rôtit à la chaleur des parois d'un four préalablement chauffé à la paille de sorgho, et il en ressort plus tendre.
La moderne, à four ouvert, date de 1864 : le canard est suspendu au-dessus de bois d'arbre fruitier et la fumée pénètre dans la viande.
Ce qu'il faut savoir pour le commander : on le commande entier et on le partage, et on le découpe devant vous en une centaine de tranches. Le bon, c'est la peau, et le geste local consiste à tremper un morceau de peau croustillante dans le sucre et à le manger seul, avant tout. Ensuite on monte les crêpes avec ciboule, concombre et sauce.
Et avec la carcasse on vous fera une soupe à la fin si vous la demandez, ce que fait tout le monde ici et presque aucun étranger.
- 03
Dimanche : le palais d'Été
Des jardins impériaux conservés, c'est le plus grand, et il est énorme : les trois quarts sont le lac Kunming, qui n'est pas naturel, on le creusa à la main, et la terre extraite forme la colline qui se trouve derrière. Les empereurs venaient ici échapper à la chaleur de la Cité interdite, qui est une cour de pierre sans ombre.
La pièce à voir, parce qu'elle raconte la moitié de l'histoire de la Chine, est le Bateau de Marbre : un bateau de pierre au bord du lac qui, évidemment, ne navigue pas. L'impératrice douairière Cixi le fit reconstruire à la fin du XIXe siècle, et l'accusation, que les historiens nuancent mais qu'en Chine tout le monde répète, est qu'elle utilisa pour cela et pour le reste du palais l'argent destiné à moderniser la marine.
Peu après, cette marine fut détruite par le Japon en 1894. Un bateau de marbre qui ne flotte pas, payé avec l'argent des bateaux qui, eux, devaient flotter.
- 04
Dimanche : le 798
Le 798 est né comme un complexe d'usines d'électronique militaire conçues et construites par des ingénieurs d'Allemagne de l'Est dans les années cinquante, quand la Chine et le bloc soviétique étaient amis. C'est pourquoi il a des halles de style Bauhaus, aux toits courbes et aux verrières orientées au nord pour une lumière constante, qui est exactement ce dont un atelier d'artiste a besoin.
Quand les usines fermèrent dans les années quatre-vingt-dix, les artistes occupèrent les halles parce qu'elles étaient bon marché, et aujourd'hui c'est le quartier des galeries de Pékin.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on ne l'a pas nettoyé : les slogans révolutionnaires peints sur les poutres dans les années soixante y sont toujours, à côté d'une galerie d'art contemporain. C'est la seule partie de Pékin où le XXe siècle se voit sans filtre, et on s'y promène un dimanche entier.
Questions fréquentes
Quel tronçon de la Grande Muraille est le meilleur depuis Pékin ?
Mutianyu pour presque tout le monde : restauré, avec téléphérique et moitié moins de monde que Badaling, le plus proche et le plus surchargé. Si vous cherchez de la muraille non restaurée et personne, Jinshanling. Attention : la muraille suit les crêtes, donc ce n'est pas une promenade, ce sont des escaliers.
Voit-on la Grande Muraille depuis l'espace ?
Non. Elle est extrêmement longue mais mesure entre quatre et neuf mètres de large, moins qu'une autoroute, et depuis l'orbite basse on ne la distingue pas à l'œil nu. La rumeur vient d'un livre de 1938, écrit avant que quiconque soit allé dans l'espace, et les astronautes chinois eux-mêmes l'ont démentie.
Comment mange-t-on le canard pékinois ?
On le commande entier et on le partage, on le découpe devant vous en une centaine de tranches. Le bon, c'est la peau, et ici le geste local consiste à tremper un morceau croustillant dans le sucre et à le manger seul avant de monter les crêpes avec ciboule, concombre et sauce. Avec la carcasse on fait une soupe si vous la demandez.