Un week-end à Dubaï

Samedi matin : le Dubaï d'avant

Avant tout, une donnée de calendrier qui déroute beaucoup de monde : depuis janvier 2022, le week-end aux Émirats est samedi et dimanche, comme en Occident. Avant, c'était vendredi et samedi. Ils ont changé le week-end d'un pays entier par décret, pour s'aligner sur les marchés internationaux. Le vendredi est une demi-journée et à midi a lieu la prière principale de la semaine.

Le samedi matin est consacré au Creek : le quartier d'Al Fahidi et ses tours à vent, le musée dans le fort de 1787 qui est le plus ancien bâtiment de la ville, la traversée en abra pour des centimes et les souks de Deira. Tout cela est à dix minutes de métro des tours et à un siècle de distance.

Allez-y tôt et faites-le le matin : c'est la seule partie de cette ville qui se parcourt à pied et en plein air, et donc la seule que la chaleur peut vous gâcher.

Samedi après-midi : ce qui se vend

L'après-midi, quand on ne peut pas rester dehors, vient l'autre chose : Downtown, le Dubai Mall, la tour et la fontaine. Et il vaut la peine de comprendre ce qu'est un centre commercial ici, parce que le juger selon des critères européens, c'est ne rien comprendre.

Dans une ville où, pendant cinq mois par an, la rue est littéralement inhabitable, le centre commercial n'est pas un lieu pour acheter : c'est la place du village. C'est là que les gens se retrouvent, se promènent, emmènent les enfants, font du sport et passent l'après-midi du week-end.

C'est pour ça qu'ils sont géants et abritent un aquarium, une patinoire et une vraie piste de ski avec de la neige. Ce n'est pas de l'excès pour l'excès : c'est que l'espace public, sous ce climat, doit être sous un toit.

Avec cette idée en tête, la promenade dans le Dubai Mall devient de l'anthropologie plutôt que du shopping. À la tombée de la nuit, la fontaine extérieure s'allume toutes les demi-heures et c'est gratuit.

Dimanche : le désert

Le désert commence à une heure de Dubaï. L'excursion standard est le dune bashing : monter dans un 4×4 et grimper et dévaler les dunes à toute vitesse jusqu'à ce que quelqu'un ait la nausée. C'est amusant, et c'est aussi ce qui a détruit des zones entières de dunes avec les traces de pneus, en plus d'être assez dangereux quand le conducteur fait le malin.

Il y a une meilleure alternative et elle mérite qu'on la cherche : la Réserve de conservation du désert de Dubaï, une zone protégée qui occupe une part notable du territoire de l'émirat, où l'activité est réglementée, les opérateurs sont en nombre limité et l'on va voir ce qu'il y a. Gazelles, oryx et faucons. C'est là que payer a du sens.

Et la raison de fond : l'oryx d'Arabie, l'animal national, s'est éteint à l'état sauvage en 1972 et a été sauvé en l'élevant en captivité puis en le relâchant. Ceux que vous voyez dans cette réserve en descendent. C'est l'une des rares histoires de conservation avec une fin heureuse sur la planète, et elle est à une heure de la plus haute tour du monde.

Dimanche soir : la ville qui travaille

Terminez le week-end dans l'autre ville, celle qui fait fonctionner celle-ci. À Al Karama, à Satwa ou à Deira, à dix minutes de métro des tours, se trouvent les quartiers où vit la majorité de la population de Dubaï : Indiens, Pakistanais, Philippins, Bangladais, Égyptiens.

C'est là qu'on dîne vraiment et pour une fraction du prix : biryani, dosas du sud de l'Inde, kebab iranien, poulet philippin, sous les néons et sur des tables en formica. C'est la meilleure cuisine de la ville sans discussion et c'est là que vous verrez Dubaï sans maquillage.

Retenez la donnée, parce que c'est celle qui explique le lieu : environ neuf personnes sur dix qui vivent ici sont nées ailleurs.

Les Émiratis sont une petite minorité dans leur propre ville. Ce coin en formica est, en termes de population, bien plus représentatif de Dubaï que le Burj Khalifa.