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Onde comer em Amesterdão
3 h de percurso4 paragensMelhor: Janta-se cedo: às seis e meia já há gente. Às dez, cozinhas fechadasAtualizado julho de 2026
A rijsttafel, a mesa de arroz, é o grande prato de restaurante deste país: trazem-te vinte ou trinta tigelas pequenas de uma vez, cada uma com um guisado diferente, e arroz branco no centro. É magnífica e há que fazê-la. E não é indonésia: inventaram-na os colonos holandeses em Java, pegando em pratos de regiões diferentes e servindo-os todos juntos para impressionar as visitas. Na Indonésia não se come assim, nem nunca se comeu.
Esse prato é a melhor introdução a comer em Amesterdão, porque conta o que há: a cozinha holandesa própria é curta, honesta e de inverno (batata, couve, ervilhas, peixe curado), e o interessante chegou pelo império e pela imigração. Esta cidade come indonésio, surinamês, turco e marroquino, e fá-lo bem e barato. E come cedo: às seis e meia há gente a jantar e às dez muitas cozinhas fecham. Não é uma cidade para improvisar às onze da noite.
O percurso, paragem a paragem
4 PARAGENS- 01
O arenque
Um arenque cru curado em salmoura suave, com cebola picada e pepino de conserva, numa banca de rua. É o aperitivo nacional e custa muito pouco. A época boa começa na primavera, quando chega o hollandse nieuwe, o arenque novo do ano, mais gordo e suave, anunciado com bandeirinhas nas bancas.
Sobre a maneira de o comer há que esclarecer algo, porque a foto que viste provavelmente é de outro sítio: agarrá-lo pela cauda, deitar a cabeça atrás e engoli-lo inteiro não é o que se faz em Amesterdão. Aqui servem-to cortado em pedaços, numa bandejinha, com a cebola ao lado e um palito. O da cauda é de outras partes do país e das fotos de turistas. Come-o como to derem.
E uma nota técnica que explica o sabor: o arenque holandês cura-se em salmoura suave com as suas próprias enzimas do pâncreas, que lhe dão essa textura quase cremosa. Por isso não sabe a salgado: sabe a manteiga do mar.
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A mesa de arroz
Pede-se entre vários, avisa-se com antecedência em muitos sítios e ocupa a mesa inteira: vinte ou trinta tigelas pequenas com rendang, satay, sambals, legumes em leite de coco, ovo, tempeh, peixe, cada uma com o seu nível de picante, e arroz branco para tudo. É avassalador de ver e é a melhor comida desta cidade.
A história é incómoda e merece contar-se. A Indonésia foi colónia holandesa durante séculos, e a rijsttafel é uma invenção dos colonos: pegaram em pratos de ilhas e culturas diferentes de um arquipélago enorme e serviram-nos juntos numa mesa, com criados atrás de cada travessa, para exibir a abundância do império perante as visitas. Na Indonésia não se come assim.
Quando a Indonésia se tornou independente, centenas de milhares de pessoas mudaram-se para os Países Baixos, e com elas veio a comida a sério, que é a que faz estes restaurantes bons. Por isso esse prato é ao mesmo tempo um artefacto colonial e uma cozinha viva trazida por quem veio depois. As duas coisas.
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O gin anterior ao gin
O genever gerou o gin: um destilado de malte com zimbro que se faz aqui desde o século XVI. O gin inglês saiu dele, e há uma teoria com graça sobre o nome: os soldados ingleses que combatiam na Flandres viram os holandeses beber isto antes de entrar em combate e levaram o costume e a palavra para casa. Daí o «coragem holandesa».
Bebe-se num proeflokaal, uma casa de prova, num copo pequeno em forma de tulipa, e aqui vem o rito que há que conhecer: enchem-to até à borda, literalmente até fazer menisco, e como não podes levantá-lo sem o entornar, o primeiro gole dá-se dobrando as costas até ao balcão, com as mãos atrás. É o normal, toda a gente o faz e o empregado não te está a gozar.
Se ainda por cima o pedes com uma cerveja ao lado, isso é um kopstootje, uma cabeçada, e é a combinação clássica. Pede um jonge ou um oude (jovem ou velho, que não vai pela idade mas pela receita) e não o tomes com tónica: isto não é gin.
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O que trouxe o império, e De Pijp
A comida a sério começa fora do anel de canais, e De Pijp manda: o mercado de Albert Cuyp de dia, com bancas de stroopwafel acabados de fazer e arenque, e uma densidade de restaurantes à noite que o centro não tem, com preços que também não.
O que há que procurar aqui é o surinamês, que quase nenhum visitante prova e que é do melhor desta cidade.
O Suriname foi colónia holandesa até 1975 e a sua cozinha é um cruzamento impossível: africana, indiana, javanesa, chinesa e ameríndia, tudo no mesmo prato, porque para essa colónia se levou gente de todos esses sítios.
O resultado é roti com frango e batata, pom, um bolo de um tubérculo com frango, e sandes que se comem de pé a um balcão. É barato, é substancial e não se parece com nada.
Em Amesterdão é comida de bairro corrente e no resto do mundo não existe.
Perguntas frequentes
O que se come em Amesterdão?
Arenque curado numa banca de rua, que aqui se serve cortado e com palito, não pendurado pela cauda, a rijsttafel, a mesa de arroz indonésia com vinte tigelas de uma vez, na verdade inventada pelos colonos holandeses, comida surinamesa em De Pijp, um cruzamento de africano, indiano, javanês e chinês que não existe fora daqui, e genever, o antepassado do gin, numa casa de prova. Janta-se cedo: às dez muitas cozinhas fecham.
O que é a rijsttafel?
Vinte ou trinta tigelas pequenas servidas de uma vez, cada uma com um guisado diferente, com arroz branco no centro. É o grande prato de restaurante dos Países Baixos e vale a pena. Mas não é indonésia: inventaram-na os colonos holandeses em Java, pegando em pratos de regiões diferentes e servindo-os juntos para exibir a abundância do império perante as visitas. Na Indonésia ninguém come assim.