Onde comer em Phuket
6 paragensAtualizado julho de 2026
A comida desta ilha não é a comida tailandesa que conheces. Os mineiros que chegaram do sul da China trouxeram a sua cozinha, casaram-se aqui e dessa mistura, chamam-lhe baba ou peranakan, saíram pratos que em Banguecoque não se fazem: o moo hong, o mee hokkien, o o-tao. A Unesco nomeou Phuket Cidade da Gastronomia em 2015 por isto, não pelas praias.
A geografia é simples e vai contra a intuição: come-se bem no centro histórico e nas aldeias de pescadores do sul, e come-se caro e assim-assim no passeio marítimo. Quanto mais perto da areia, pior a relação. E há uma segunda despensa que se esquece: quase um terço da ilha é muçulmana, e daí vêm o roti e o massaman.
O percurso, paragem a paragem
6 PARAGENS- 01
Moo hong, o prato de casa
Barriga de porco estufada demoradamente com molho de soja, alho, pimenta preta e açúcar de palma até se desfazer. É hokkien de origem e em Phuket é o que se come em casa: o prato que aparece em qualquer refeição de família e que não vais ver anunciado em nenhum cartaz da praia.
A pimenta é o que o separa de qualquer porco estufado que tenhas comido: aqui não pica de malagueta, pica de pimenta, uma herança chinesa anterior à chegada da malagueta à Ásia. Come-se com arroz branco e ponto.
Procura-o no centro histórico, nos sítios com carta em tailandês e ventoinha de teto.
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Mee hokkien e o-tao
O mee hokkien de Phuket chega como noodle amarelo grosso salteado com caldo, marisco e porco, e não tem nada a ver com o mee hokkien de Singapura nem de Penang apesar de se chamar igual: são três pratos diferentes com o mesmo apelido, e essa confusão conta a história da diáspora hokkien melhor do que um museu.
O o-tao é a especialidade rara: omeleta de ostras à qual aqui se junta taro ralado, que lhe dá uma textura entre o estaladiço e o borrachudo que não se parece com nada. Faz-se numa chapa grande em fogo bruto e come-se com molho de malagueta.
Se só provas um prato do centro histórico, que seja este: fora de Phuket, praticamente não existe.
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O centro histórico ao meio-dia
Para comer vai-se ao quadrado de Thalang, Dibuk, Krabi e Yaowarat, e funciona ao meio-dia porque é quando come o bairro. Os sítios que levam gerações têm dois traços comuns: fazem três coisas e não têm foto dos pratos à porta. O que tem fotos e seis idiomas está pensado para outro.
À noite o centro histórico muda e aparecem os sítios de jantar com toalha, que também estão bem mas já não são o mesmo. E há uma coisa que surpreende toda a gente: aqui janta-se cedo e às dez está meio fechado.
Se vens de Kata a pensar jantar tarde, fizeste quarenta minutos de carro para nada.
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Rawai: o marisco onde se descarrega
No passeio de Rawai há uma lota pequena e, mesmo em frente, uma fila de cozinhas que te preparam por um acréscimo o que acabaste de comprar. Escolhes o peixe ou o marisco a peso, dizes como o queres e senta-te. É o sistema mais transparente da ilha e por isso o melhor em relação ao que comes.
Funciona melhor ao fim da tarde, quando os barcos voltaram. O que há depende do dia e do mar, que é exatamente como deve ser.
E atenção ao caranguejo e à lagosta, que se cobram a peso e sobem depressa: o atrativo real de Rawai é o peixe do dia e as gambas, não a foto do bicho grande.
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Roti e massaman: a metade muçulmana
Phuket tem uma grande população muçulmana, sobretudo nas aldeias piscatórias do norte e do sul, e daí vem a segunda cozinha da ilha. O massaman é o exemplo óbvio: um caril suave com canela, cardamomo, cravinho e amendoim que é persa e indiano de raiz e que chegou ao sul da Tailândia pelo comércio, não pela fronteira.
O roti é o que se come de pé: massa esticada a golpes sobre a chapa, dobrada e frita, e depois doce com leite condensado e banana, ou salgada a molhar em caril.
As bancas boas são à noite e reconhecem-se pelo barulho da massa contra o metal. É o lanche da ilha e custa o que custa.
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Nove dias em que a ilha não come carne
Todos os outonos, durante o nono mês lunar chinês, cai em setembro ou outubro conforme o ano, Phuket celebra o festival dos Nove Deuses Imperadores e a ilha inteira faz dieta vegetariana estrita durante nove dias. As bancas que participam penduram uma bandeira amarela, e são centenas: é o melhor momento do ano para comer aqui se não comes carne, e provavelmente o pior se esperavas moo hong.
A parte que aparece nas notícias são as procissões, em que alguns participantes atravessam as bochechas. É real, é religioso e não é um espetáculo montado para ninguém. Se vais, vai com respeito e sem flash na cara das pessoas.
A origem é hokkien, como quase tudo o que torna esta ilha diferente.
Perguntas frequentes
O que se come em Phuket que não se coma no resto da Tailândia?
A cozinha baba ou peranakan, que saiu dos mineiros hokkien que chegaram no século XIX: moo hong (barriga de porco com pimenta), mee hokkien (noodle grosso salteado) e o-tao (omeleta de ostras com taro). Em Banguecoque, praticamente não existem.
Onde se come melhor em Phuket?
No centro histórico de Phuket Town ao meio-dia e nas aldeias de pescadores do sul, como Rawai, ao fim da tarde. A regra da ilha é que quanto mais perto estás da areia, pior comes e mais pagas.
O que é o festival vegetariano de Phuket?
A festa dos Nove Deuses Imperadores, de origem hokkien, celebrada no nono mês lunar chinês (setembro ou outubro). Durante nove dias a ilha inteira come vegetariano estrito e as bancas que participam penduram bandeira amarela.