Excursions d’une journée depuis Paris

Versailles

Louis XIV s'y installa en 1682 et y amena la cour pour une raison qui n'était pas le luxe : il voulait la haute noblesse sous son toit, loin de ses terres et de ses troupes, occupée par un système d'étiquette délirant où le droit d'assister au roi pendant qu'il s'habillait était une récompense que l'on se disputait. Ça a marché pendant un siècle. Versailles est un instrument de contrôle qui se trouve être, en plus, en or.

Deux conseils qui changent la journée. Un : l'entrée du château affiche complet et doit se réserver avec un horaire, mais les jardins sont généralement en accès libre, sauf les jours de spectacle des fontaines. Si vous avez peu de temps, les jardins à eux seuls justifient déjà le voyage.

Deux : presque personne ne va jusqu'au Trianon ni au hameau de la reine, à une demi-heure de marche au fond du parc. Là, Marie-Antoinette se fit construire une fausse ferme, avec des vaches propres, pour jouer à la vie simple pendant que le pays mourait de faim. C'est la meilleure et la pire carte postale de l'Ancien Régime.

Chartres

Chartres conserve environ soixante-dix pour cent de ses vitraux d'origine du XIIIe siècle, ce qui est énorme : dans le reste de l'Europe, ils furent brisés par les guerres, les révolutions et les bombardements. Ici non, et pour une raison très concrète et très peu romantique : lors des deux guerres mondiales, les habitants démontèrent les vitraux verre par verre, les numérotèrent, les emballèrent et les cachèrent hors de la ville. Puis ils les remontèrent.

Le fameux bleu de Chartres est une couleur qu'on n'a pas pu reproduire tout à fait, car on ne connaît pas avec certitude la composition exacte du verre du XIIIe siècle. Et sur le sol de la nef se trouve le labyrinthe, de deux cent soixante mètres de parcours, que les pèlerins faisaient à genoux en substitut d'un voyage à Jérusalem qu'ils ne pouvaient pas se payer.

Il est recouvert de chaises presque toute l'année et dégagé certains jours. Si cela vous tient à cœur, vérifiez le jour où vous y allez.

Reims et le champagne

Ici, trente-trois rois de France furent couronnés pendant mille ans, dont Charles VII en 1429, Jeanne d'Arc à ses côtés, ce qui était exactement le but de toute sa campagne : sans sacre à Reims, un roi français n'était pas tout à fait roi.

La cathédrale est du XIIIe siècle et sur la façade se trouve l'ange au sourire, qui perdit la tête dans un bombardement de 1914 et à qui on la remit.

Et sous la ville s'étendent plus de deux cents kilomètres de galeries : ce sont des carrières de craie que les Romains creusèrent pour extraire la pierre avec laquelle ils bâtirent la ville, et qui servent depuis des siècles de caves à champagne, car elles maintiennent douze degrés constants toute l'année sans dépenser un euro.

On en visite plusieurs, et voir des millions de bouteilles empilées dans un trou romain est la meilleure combinaison de deux mille ans en un seul endroit.

Giverny

Monet vécut ici quarante-trois ans et c'est ici qu'il peignit les nymphéas. Et il faut comprendre l'ordre des choses, car on le raconte à l'envers : Monet n'a pas peint un jardin qui existait. Il acheta le terrain, détourna un bras de la rivière avec une autorisation administrative (les voisins protestèrent, craignant que les plantes exotiques n'empoisonnent l'eau), creusa l'étang, planta les nymphéas et construisit le pont japonais. Il fit d'abord le motif, puis il le peignit pendant trente ans.

Cela fait du jardin quelque chose de rare : ce n'est pas le lieu où l'œuvre a eu lieu, c'est l'œuvre. C'est à une heure de train jusqu'à Vernon puis un bus, et il n'ouvre que d'avril à octobre, car en hiver il n'y a rien à voir.

Allez-y en semaine et de bonne heure : il est petit et se remplit, et l'étang avec cinquante personnes autour ne ressemble à aucun tableau.