Excursões de um dia a partir de Paris

Versalhes

Luís XIV mudou-se para aqui em 1682 e trouxe a corte por uma razão que não era o luxo: queria a alta nobreza sob o seu teto, longe das suas terras e das suas tropas, e entretida num sistema de etiqueta delirante onde o direito de assistir ao rei enquanto se vestia era um prémio pelo qual se disputavam. Funcionou durante um século. Versalhes é um instrumento de controlo que ainda por cima é de ouro.

Dois conselhos que mudam o dia. Um: a entrada no palácio esgota e tem de se reservar com hora, mas os jardins costumam ser de acesso livre, salvo nos dias de espetáculo das fontes. Se vais com pouco tempo, os jardins sozinhos já justificam a viagem.

Dois: quase ninguém chega ao Trianon nem à aldeia da rainha, a meia hora a pé ao fundo do parque. Ali Maria Antonieta mandou construir uma quinta de mentira, com vacas limpas, para brincar à vida simples enquanto o país morria de fome. É o melhor e o pior postal do Antigo Regime.

Chartres

Chartres conserva cerca de setenta por cento dos seus vitrais originais do século XIII, o que é uma barbaridade: no resto da Europa partiram-se em guerras, revoluções e bombardeamentos. Aqui não, e por uma razão muito concreta e muito pouco romântica: nas duas guerras mundiais, os habitantes desmontaram os vitrais vidro a vidro, numeraram-nos, embalaram-nos e esconderam-nos fora da cidade. Depois voltaram a montá-los.

O famoso azul de Chartres é uma cor que não se conseguiu reproduzir por completo, porque não se conhece com certeza a composição exata do vidro do século XIII. E no chão da nave está o labirinto, de duzentos e sessenta metros de percurso, que os peregrinos faziam de joelhos como substituto de uma viagem a Jerusalém que não podiam pagar.

Está tapado por cadeiras quase todo o ano e desimpede-se em alguns dias. Se te importa, vê antes em que dia vais.

Reims e o champanhe

Aqui coroaram-se trinta e três reis de França durante mil anos, incluindo Carlos VII em 1429 com Joana d'Arc ao lado, que era exatamente o objetivo de toda a sua campanha: sem coroação em Reims, um rei francês não era de todo rei.

A catedral é do século XIII e na fachada está o anjo do sorriso, que perdeu a cabeça num bombardeamento de 1914 e lha voltaram a pôr.

E por baixo da cidade estendem-se mais de duzentos quilómetros de galerias: são pedreiras de greda que os romanos escavaram para tirar a pedra com que construíram a cidade, e que há séculos são as caves do champanhe, porque mantêm doze graus constantes o ano inteiro sem gastar um euro.

Visitam-se várias, e ver milhões de garrafas empilhadas num buraco romano é a melhor combinação de dois mil anos num só sítio.

Giverny

Monet viveu aqui quarenta e três anos e aqui pintou os nenúfares. E há que entender a ordem das coisas, porque se conta ao contrário: Monet não pintou um jardim que existia. Comprou o terreno, desviou um braço do rio com autorização administrativa (os vizinhos protestaram, temiam que as plantas exóticas envenenassem a água), escavou o lago, plantou os nenúfares e construiu a ponte japonesa. Primeiro fez o motivo e depois pintou-o durante trinta anos.

Isso torna o jardim algo raro: não é o lugar onde a obra aconteceu, é a obra. Fica a uma hora de comboio até Vernon e depois autocarro, e só abre de abril a outubro, porque no inverno não há nada para ver.

Vai a meio da semana e logo de manhã: é pequeno e enche-se, e o lago com cinquenta pessoas à volta não se parece com nenhum quadro.