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Punta Cana en une journée
9 h de parcours5 étapesIdéal: De décembre à avril : moins de sargasses, moins de pluie, moins de chaleurMis à jour juillet 2026
Punta Cana ne se voit pas en une journée parce que, au sens classique, il n'y a rien à voir ici : cinquante kilomètres de plage avec une rangée de resorts derrière et pas un centre historique. Ce qu'on peut faire en une journée, c'est l'inverse de ce qu'on vous a vendu : quitter le bracelet. Et dès que vous le faites, il y a de quoi.
D'abord, le fait qui explique tout : cela n'existait pas. En 1969, il y avait ici de la mangrove, de la jungle et pas un mètre de route, et un groupe d'investisseurs acheta cinquante-huit kilomètres carrés de côte parce que personne n'en voulait. Le premier hôtel ouvrit en 1971 et l'aéroport, ils se le construisirent eux-mêmes en 1984, parce que l'État ne le faisait pas. Tout ce que vous foulerez aujourd'hui est plus jeune que vos parents.
L’itinéraire, étape par étape
5 ÉTAPES- 01
Bávaro à l'aube, avant les transats
À six heures et demie du matin, la plage de Bávaro est autre chose : pas de transats installés, pas de musique, et des gens qui lancent des filets à pied depuis le rivage, comme on a toujours pêché ici. Le soleil se lève sur la mer, en face, et sous les tropiques cela dure vingt minutes exactes.
Profitez-en pour regarder l'eau et comprendre pourquoi elle est ainsi. En face, à quelques centaines de mètres, il y a une barrière de corail qui brise les vagues avant qu'elles n'arrivent : c'est pourquoi la mer de cette côte est plate et turquoise et pourquoi on a mis les hôtels ici précisément et pas cinq kilomètres plus au nord.
La carte postale a une explication géologique et elle est sous vos yeux.
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Hoyo Azul
Un cénote, puits naturel, se forme quand le calcaire se dissout et que le toit de la grotte s'effondre, laissant l'eau douce à découvert. Celui-ci est au pied d'une falaise d'environ soixante-quinze mètres et l'eau est d'un bleu qui ne semble pas réel et qui ne l'est pas tout à fait : la couleur vient du minéral en suspension et du fond blanc, pas d'un filtre.
On y accède par un sentier d'un quart d'heure à travers la végétation et il faut être en maillot parce que ce qu'on fait ici, c'est se baigner.
L'eau est vraiment froide, ce qui après trois jours de piscine à température de soupe est exactement ce qu'il vous faut. C'est à l'intérieur d'un parc privé, comme presque tout par ici.
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Les Yeux Indigènes
Une réserve de mille cinq cents hectares avec douze lagunes d'eau douce reliées sous terre, ce qu'il y avait ici avant qu'il n'y ait quoi que ce soit d'autre. Les Taïnos, qui vivaient sur cette île avant 1492, les appelaient des yeux, d'où le nom.
Dans cinq d'entre elles, on peut se baigner.
C'est ce qui ressemble le plus à voir Punta Cana sans Punta Cana : un sentier entre les arbres, de l'eau transparente et le silence, à dix minutes d'une avenue d'hôtels. Presque personne ne vient parce que ça ne figure pas dans la brochure du resort. La réserve est entretenue par la fondation du même groupe qui a tout construit, ce qui a son ironie et aussi son mérite : sans eux, il y aurait des hôtels ici.
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Macao, la plage qui n'est à personne
Macao n'appartient à aucun hôtel, seule grande plage de cette côte à y échapper, et cela se voit partout : il y a des Dominicains, des stands de poisson frit sur le sable, des chiens et des vagues, parce qu'ici la barrière de corail s'ouvre et la mer entre pour de bon. C'est aussi la plage où apprennent à surfer tous ceux qui apprennent par ici.
La différence avec Bávaro, ce n'est pas le sable, qui est le même : c'est qu'à Macao vous payez chaque chose que vous consommez et vous parlez à celui qui vous la vend. Après trois jours de tout compris, cela déconcerte et ensuite on l'apprécie.
Ce qu'il faut savoir : il y a du courant, il n'y a pas de sauveteur partout et l'intérêt de la plage est exactement ce qui la rend moins paisible.
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Dîner hors du bracelet
La cuisine dominicaine reste hors du resort, et ce n'est pas une critique : le buffet cuisine pour vingt nationalités à la fois et cela a un prix. Ce qu'on mange ici pour de vrai, c'est la bandera (riz blanc, haricots et viande, tous les jours de l'année) et le matin le mangú, de la banane plantain verte écrasée, avec les trois coups : fromage frit, salami et œuf.
Pour cela, il faut sortir vers un comedor de bord de route ou vers Higüey, le vrai village à trois quarts d'heure. Commandez une Presidente « habillée en mariée », la bière si froide que la bouteille sort givrée. Le nom n'est pas du folklore, c'est ce qu'on dit au comptoir.
Et attention à l'addition dans les endroits formels : au prix de la carte s'ajoutent 10 % de service légal et 18 % de taxe.
Questions fréquentes
Que peut-on faire à Punta Cana en dehors de la plage ?
Hoyo Azul, un cénote au pied d'une falaise, la réserve des Yeux Indigènes, avec douze lagunes d'eau douce, Macao, la seule grande plage publique de la côte, avec des vagues, et sortir manger au village. Presque tout ce qui est intéressant commence en quittant le resort.
Depuis quand Punta Cana existe-t-elle ?
Depuis 1969, quand un groupe d'investisseurs acheta cinquante-huit kilomètres carrés de mangrove et de jungle sans routes. Le premier hôtel ouvrit en 1971 et l'aéroport fut construit par les promoteurs eux-mêmes en 1984 parce que l'État ne le faisait pas. Avant cela, il n'y avait rien ici.
Pourquoi la mer de Punta Cana est-elle toujours si calme ?
À cause d'une barrière de corail située à quelques centaines de mètres du rivage qui brise les vagues avant qu'elles n'arrivent. C'est pourquoi l'eau est plate et turquoise, et pourquoi les hôtels se sont installés sur ce tronçon précis. Là où la barrière s'ouvre, comme à Macao, il y a des vagues et du courant.