Abu Dhabi in un giorno

La Grande Moschea Sheikh Zayed

Marmo bianco per quarantamila persone, terminata nel 2007. È enorme ed è di un candore che a mezzogiorno fa male, con ottantadue cupole, quattro minareti e dei cortili col pavimento coperto di fiori intarsiati nella pietra: non dipinti, intarsiati, con la tecnica italiana del marmo commesso, usando pietre semipreziose colorate. Si entra gratis.

Dentro ci sono due cose da cercare. Il tappeto della sala di preghiera è il più grande tappeto annodato a mano del mondo: l'hanno fatto più di milleduecento tessitrici in Iran, in pezzi portati qui e cuciti fino a formare un unico tappeto di migliaia di metri quadrati. Le cuciture ci sono, ma non si vedono. E i lampadari sono di cristallo tedesco con intarsi. Sheikh Zayed, il fondatore del paese, è sepolto qui.

Vacci al tramonto: l'illuminazione esterna cambia colore seguendo le fasi della luna, dal bianco all'azzurro, e quel dettaglio non è decorativo, è calendario. Bisogna andare coperti e all'ingresso prestano delle tuniche.

Il Louvre Abu Dhabi

Una cupola piatta di quasi duecento metri di diametro, apparentemente sospesa su un insieme di edifici bianchi immersi nell'acqua. È perforata da migliaia di aperture in otto strati sovrapposti, e il sole, attraversandole, proietta sotto una pioggia di punti di luce che si muove per tutto il giorno. L'architetto l'ha chiamata pioggia di luce ed è, senza discussione, metà della visita. Quella cupola pesa all'incirca quanto la torre Eiffel e si appoggia solo su quattro punti che non si vedono.

Il museo dentro ha un argomento proprio ed è quello che lo salva dall'essere un franchising: le sale non si ordinano per civiltà ma per epoche.

Così nella stessa sala vedi quello che si faceva contemporaneamente in Cina, in Egitto, in Grecia e in America, e le coincidenze saltano agli occhi. È un'idea semplice e potentissima.

E l'accordo va detto chiaro, perché non è un segreto: Abu Dhabi ha pagato alla Francia una cifra molto grande per usare il nome Louvre per trent'anni, più i prestiti delle opere. È un museo comprato, e funziona.

La torre del pozzo

In mezzo ai grattacieli, circondato da prato e cemento, c'è un forte bianco basso con una torre quadrata. Si chiama Qasr Al Hosn ed è l'edificio più antico di Abu Dhabi: la torre originale fu innalzata alla fine del Settecento per vigilare e proteggere il pozzo di acqua dolce che aveva reso possibile l'insediamento. È fatto di corallo della barriera e fango, che è quello con cui si costruiva qui.

Questa è la tappa più importante della giornata e non la fa quasi nessuno. Dentro c'è il museo della città, e quello che racconta è com'era questo posto: un villaggio di pescatori e pescatori di perle, con case di palma, su un'isola senza niente, che viveva del mare e di un pozzo. Fino alla fine degli anni cinquanta. Cioè: tutto quello che hai visto oggi (la moschea, il Louvre, le torri) l'ha costruito gente nata in quello.

Non è storia antica: è la vita di un nonno. Vederlo dopo la moschea e il Louvre è l'ordine giusto, perché dà la scala alle altre due.

La Corniche al tramonto

Una passeggiata a mare di circa otto chilometri che costeggia l'isola, con prato, pista ciclabile, spiaggia pubblica e le torri dietro. Al calare del sole è dove esce la città intera: famiglie con borse frigo, gente che corre, ragazzini in bici, e quell'atmosfera da picnic serale che nel Golfo è la vera vita sociale.

Ed ecco una differenza con la vicina che sorprende molta gente: ad Abu Dhabi la spiaggia pubblica sta in centro, è buona ed è ad accesso libero o quasi. Non serve attraversare l'atrio di un albergo a cinque stelle per toccare l'acqua. Questa città è parecchio più tranquilla, più verde e meno verticale di Dubai, e la Corniche è dove questo si nota.

Un dato per guardarla con altri occhi: tutto quel verde è lì perché il fondatore del paese si intestardì personalmente a piantare alberi in un deserto, e si è irrigato con acqua dissalata per decenni. Ogni palma che vedi è una decisione politica.