Abu Dhabi num dia

A Grande Mesquita Sheikh Zayed

Mármore branco para quarenta mil pessoas, terminada em 2007. É enorme e é de uma brancura que ao meio-dia dói, com oitenta e duas cúpulas, quatro minaretes e uns pátios com o chão coberto de flores incrustadas em pedra: não pintadas, incrustadas, com a técnica italiana do mármore embutido, usando pedras semipreciosas de cores. Entra-se grátis.

Lá dentro há duas coisas que há que procurar. O tapete da sala de oração é o maior tapete atado à mão do mundo: fizeram-no mais de mil e duzentas tecelãs no Irão, em peças que se trouxeram e se coseram aqui até formar um só tapete de milhares de metros quadrados. As costuras estão lá, mas não se vêem. E os candeeiros são de cristal alemão com incrustações. Sheikh Zayed, o fundador do país, está enterrado aqui.

Vai ao entardecer: a iluminação exterior muda de cor a seguir as fases da lua, do branco ao azul, e esse pormenor não é decorativo, é calendário. Há que ir coberto e emprestam túnicas à porta.

O Louvre Abu Dhabi

Uma cúpula plana de quase duzentos metros de diâmetro, aparentemente a flutuar sobre um conjunto de edifícios brancos metidos na água. Está perfurada por milhares de aberturas em oito camadas sobrepostas, e o sol, ao atravessá-las, projecta em baixo uma chuva de pontos de luz que se move durante todo o dia. O arquitecto chamou-lhe chuva de luz e é, sem discussão, metade da visita. Essa cúpula pesa aproximadamente o mesmo que a torre Eiffel e apoia-se só em quatro pontos que não se vêem.

O museu por dentro tem um argumento próprio e é o que o salva de ser uma franquia: as salas não se ordenam por civilizações mas por épocas.

Assim, na mesma sala vês o que se fazia ao mesmo tempo na China, no Egipto, na Grécia e na América, e as coincidências saltam à cara. É uma ideia simples e potentíssima.

E o acordo há que dizê-lo claro, porque não é segredo: Abu Dhabi pagou à França uma quantia muito grande por usar o nome Louvre durante trinta anos, mais os empréstimos de obra. É um museu comprado, e funciona.

A torre do poço

No meio dos arranha-céus, rodeado de relva e betão, há um forte branco baixo com uma torre quadrada. Chama-se Qasr Al Hosn e é o edifício mais antigo de Abu Dhabi: a torre original levantou-se no fim do século XVIII para vigiar e proteger o poço de água doce que tinha tornado possível o povoamento. Está feito de coral do recife e barro, que é com o que se construía aqui.

Esta é a paragem mais importante do dia e quase ninguém a faz. Lá dentro está o museu da cidade, e o que conta é como isto era: uma aldeia de pescadores e mergulhadores de pérolas, com casas de palma, numa ilha sem nada, a viver do mar e de um poço. Até ao fim dos anos cinquenta. Ou seja: tudo o que viste hoje (a mesquita, o Louvre, as torres) construiu-o gente que nasceu naquilo.

Não é história antiga: é a vida de um avô. Vê-lo depois da mesquita e do Louvre é a ordem correcta, porque dá a escala às outras duas.

A Corniche ao entardecer

Um passeio marítimo de uns oito quilómetros a contornar a ilha, com relva, ciclovia, praia pública e as torres atrás. Ao cair o sol é onde sai a cidade inteira: famílias com geleiras portáteis, gente a correr, miúdos de bicicleta, e esse ambiente de piquenique ao fim da tarde que no Golfo é a vida social a sério.

E aqui vai uma diferença com a vizinha que surpreende muita gente: em Abu Dhabi a praia pública está no centro, é boa e é de acesso livre ou quase. Não é preciso atravessar o átrio de um hotel de cinco estrelas para tocar na água. Esta cidade é bastante mais tranquila, mais verde e menos vertical do que o Dubai, e a Corniche é onde isso se nota.

Um dado para a olhar com outros olhos: todo esse verde está ali porque o fundador do país se empenhou pessoalmente em plantar árvores num deserto, e regou-se com água dessalinizada durante décadas. Cada palmeira que vês é uma decisão política.