OZU /EMIRADOS ÁRABES UNIDOS /ABU DHABI /GUIA
Excursões a partir de Abu Dhabi
10 h de percurso4 paragensMelhor: De novembro a março. No verão o interior é simplesmente letalAtualizado julho de 2026
A umas duas horas da Corniche começa o Rub al-Khali, o Quarto Vazio: o maior deserto de areia contínuo do planeta, um mar de dunas do tamanho da França que cobre boa parte da península arábica e no qual não vive praticamente ninguém. O nome puseram-lho os próprios árabes e descreve exactamente o que há. As dunas alcançam alturas que custa acreditar e o silêncio lá dentro é um fenómeno físico.
Esse é o vizinho de Abu Dhabi, e é a melhor excursão que se pode fazer daqui juntamente com a outra: Al Ain, o oásis na fronteira com Omã onde a água leva três mil anos a repartir-se por canais de gravidade. As duas coisas contam o mesmo dos dois lados: como se vive num sítio sem água. E as duas têm a mesma condição, que não admite negociação: de maio a setembro, isto não se faz.
O percurso, paragem a paragem
4 PARAGENS- 01
Liwa e o Quarto Vazio
A duas horas e meia para sudoeste está Liwa, um arco de oásis na borda do grande deserto de areia, e atrás começam as dunas a sério: algumas das mais altas do mundo, montanhas de areia de trezentos metros que se podem subir de todo-o-terreno.
E aqui está o dado que dá sentido a Abu Dhabi inteira: deste oásis saiu a tribo Bani Yas, que é de onde vem a família que governa o país. Viviam aqui, da tâmara e do camelo, e mudavam-se para a costa no verão para mergulhar à procura de pérolas. Quando encontraram o poço da ilha, instalaram-se ali. Ou seja, a linha recta vai destes palmeirais ao Louvre, em duas gerações e meia.
Pode dormir-se no deserto, pode subir-se a duna grande e há uma estrada até ao alto de uma delas. Leva água de sobra, não te metas na areia sem guia e não o faças nunca no verão: aqui o calor mata e não é maneira de falar.
- 02
Al Ain
Um oásis a sério com mais de cem mil palmeiras, Património da Humanidade, a hora e meia da costa. Anda-se por dentro, entre as parcelas, à sombra, e faz vários graus menos do que lá fora: é o ar condicionado original.
O que há que perceber é o falaj, o sistema de rega, que leva três mil anos a funcionar e continua a regar isto hoje. São canais que trazem a água desde aquíferos e desde as montanhas a quilómetros, por gravidade, sem uma única bomba, calculando um declive mínimo ao longo de distâncias enormes. E não é só engenharia: é direito. A água reparte-se entre as famílias por turnos medidos em tempo, um sistema que se herda, se compra e se vende, e que funcionou durante milénios sem um computador.
Ao lado está o Jebel Hafeet, mil e duzentos metros com uma estrada de curvas até cima, e na sua encosta há túmulos de há cinco mil anos, também Património da Humanidade. Al Ain é o melhor deste emirado e não vai lá quase ninguém.
- 03
A ilha dos animais
A cerca de três horas a oeste, e depois um ferry, há uma ilha que é uma das histórias mais estranhas deste país: Sir Bani Yas. Sheikh Zayed, o fundador, converteu-a nos anos setenta numa reserva de vida selvagem privada e pôs-se a plantar árvores e a soltar animais numa ilha que era rocha nua e sal.
Hoje há dezenas de milhares de animais soltos: órix-da-arábia (a espécie que se extinguiu em liberdade em 1972 e que se recuperou criando-a, e da qual esta ilha foi uma peça chave), gazelas, girafas, chitas, hienas. Percorre-se de todo-o-terreno ou de bicicleta e não há vedações à volta dos animais.
Que um país do Golfo tenha um safari próprio, com uma fauna que em parte não era daqui e outra parte sim e estava extinta, é um assunto que dá para discutir.
Mas o órix é inegável: há cinquenta anos não restava nenhum solto no planeta e agora há manadas, e programas como este são a razão. É um dia longo e há que dormir perto ou lá.
- 04
As corridas de camelos
No inverno há corridas de camelos em pistas do interior, cedo de manhã, e é um espectáculo genuinamente local ao qual vai gente daqui e não turistas. Os camelos de corrida valem fortunas, há linhagens e há leilões, e a paixão é séria.
A primeira coisa que vês desconcerta-te: os jóqueis são robôs. Uns aparelhos pequenos atados à bossa, com um braço mecânico que leva o chicote, controlados por rádio desde os todo-o-terrenos que correm em paralelo à pista, com os donos ao volante a dar instruções.
Parece ficção científica e tem uma razão que há que contar inteira: até aos anos dois mil, quem montava esses camelos eram crianças, muitas trazidas do sul da Ásia e de África, quanto mais pequenas e leves melhor. Foi um escândalo internacional documentado durante anos, e sob essa pressão proibiu-se e substituíram-se as crianças por robôs. Ou seja, esse traste ridículo atado à bossa é o final de uma história muito feia. Vê-lo sabendo isso é outra coisa.
Perguntas frequentes
Que excursões se podem fazer a partir de Abu Dhabi?
Al Ain, a hora e meia, com o seu oásis Património da Humanidade regado por canais de três mil anos que funcionam só por gravidade, e a montanha de Jebel Hafeet com túmulos de há cinco mil anos, Liwa e a borda do Quarto Vazio, a duas horas e meia, o maior deserto de areia contínuo do planeta e de onde saiu a família governante, e a ilha de Sir Bani Yas, com órix e chitas soltos. De maio a setembro, nada disto.
Porque é que os jóqueis das corridas de camelos são robôs?
Porque antes eram crianças. Até aos anos dois mil, quem montava os camelos de corrida eram menores, muitos trazidos do sul da Ásia e de África, quanto mais pequenos e leves melhor. Foi um escândalo internacional documentado durante anos e sob essa pressão proibiu-se e substituíram-se por robôs controlados por rádio desde os todo-o-terrenos que correm em paralelo à pista. Esse aparelho atado à bossa é o final de uma história muito feia.