Gite da Abu Dhabi

Liwa e il Quarto Vuoto

A due ore e mezza verso sud-ovest c'è Liwa, un arco di oasi sul bordo del grande deserto di sabbia, e dietro cominciano le dune vere: alcune fra le più alte del mondo, montagne di sabbia di trecento metri che si possono salire in fuoristrada.

Ed ecco il dato che dà senso ad Abu Dhabi intera: da quest'oasi è uscita la tribù Bani Yas, che è da dove viene la famiglia che governa il paese. Vivevano qui, di datteri e cammelli, e si spostavano sulla costa d'estate per immergersi a cercare perle. Quando trovarono il pozzo dell'isola, si stabilirono lì. Cioè che la linea retta va da questi palmeti al Louvre, in due generazioni e mezza.

Si può dormire nel deserto, si può salire la duna grande e c'è una strada fino in cima a una di esse. Porta acqua in abbondanza, non infilarti nella sabbia senza guida e non farlo mai d'estate: qui il caldo uccide e non è un modo di dire.

Al Ain

Un'oasi vera con più di centomila palme, Patrimonio dell'Umanità, a un'ora e mezza dalla costa. Ci si cammina dentro, fra i lotti, all'ombra, e ci sono diversi gradi in meno che fuori: è l'aria condizionata originale.

Quello che bisogna capire è il falaj, il sistema di irrigazione, che funziona da tremila anni e continua a irrigare questo posto oggi. Sono canali che portano l'acqua da falde e dalle montagne a chilometri, per gravità, senza una sola pompa, calcolando una pendenza minima lungo distanze enormi. E non è solo ingegneria: è diritto. L'acqua si distribuisce fra le famiglie a turni misurati in tempo, un sistema che si eredita, si compra e si vende, e che ha funzionato per millenni senza un computer.

Accanto c'è il Jebel Hafeet, milleduecento metri con una strada a tornanti fino in cima, e alle sue pendici ci sono tombe di cinquemila anni fa, anch'esse Patrimonio dell'Umanità. Al Ain è il meglio di questo emirato e non ci va quasi nessuno.

L'isola degli animali

A circa tre ore a ovest, e poi un traghetto, c'è un'isola che è una delle storie più strane di questo paese: Sir Bani Yas. Sheikh Zayed, il fondatore, la trasformò negli anni settanta in una riserva di vita selvatica privata e si mise a piantare alberi e a liberare animali su un'isola che era roccia nuda e sale.

Oggi ci sono decine di migliaia di animali liberi: orici d'Arabia (la specie che si estinse in libertà nel 1972 e che è stata recuperata allevandola, e per la quale quest'isola fu un pezzo chiave), gazzelle, giraffe, ghepardi, iene. Si percorre in fuoristrada o in bici e non ci sono recinzioni attorno agli animali.

Che un paese del Golfo abbia un safari proprio, con una fauna in parte non originaria di qui e in parte sì e che era estinta, è una questione su cui si può discutere.

Ma l'orice è innegabile: cinquant'anni fa non ne restava nessuno libero sul pianeta e adesso ci sono branchi, e programmi come questo sono la ragione. È una giornata lunga e bisogna dormire vicino o lì.

Le corse di cammelli

D'inverno ci sono corse di cammelli su piste dell'interno, di prima mattina, ed è uno spettacolo genuinamente locale a cui va gente di qui e non turisti. I cammelli da corsa valgono fortune, ci sono linee di sangue e ci sono aste, e la passione è seria.

La prima cosa che vedi ti spiazza: i fantini sono robot. Degli apparecchi piccoli legati alla gobba, con un braccio meccanico che tiene il frustino, radiocomandati dai fuoristrada che corrono in parallelo alla pista, coi proprietari al volante che danno istruzioni.

Sembra fantascienza e ha una ragione che va raccontata per intero: fino agli anni duemila, chi montava quei cammelli erano bambini, molti portati dall'Asia meridionale e dall'Africa, quanto più piccoli e leggeri meglio era. Fu uno scandalo internazionale documentato per anni, e sotto quella pressione la pratica fu vietata e i bambini sostituiti da robot. Cioè che quell'aggeggio ridicolo legato alla gobba è la fine di una storia molto brutta. Vederlo sapendolo è un'altra cosa.