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Ausflüge von Abu Dhabi aus
10 h Route4 StoppsAm besten: Von November bis März. Im Sommer ist das Landesinnere schlicht tödlichAktualisiert Juli 2026
Zwei Stunden von der Corniche beginnt die Rub al-Chali, das Leere Viertel: die größte zusammenhängende Sandwüste des Planeten, ein Dünenmeer von der Größe Frankreichs, das einen guten Teil der Arabischen Halbinsel bedeckt und in dem praktisch niemand lebt. Den Namen gaben ihr die Araber selbst, und er beschreibt genau, was dort ist. Die Dünen erreichen kaum glaubliche Höhen, und die Stille darin ist ein physikalisches Phänomen.
Das ist der Nachbar Abu Dhabis, und zusammen mit dem anderen ist es der beste Ausflug von hier aus: Al Ain, die Oase an der Grenze zu Oman, wo das Wasser seit dreitausend Jahren über Schwerkraftkanäle verteilt wird. Beide erzählen dasselbe von zwei Seiten: wie man an einem Ort ohne Wasser lebt. Und beide haben dieselbe Bedingung, die nicht verhandelbar ist: Von Mai bis September macht man das nicht.
Die Route, Stopp für Stopp
4 STOPPS- 01
Liwa und das Leere Viertel
Zweieinhalb Stunden Richtung Südwesten liegt Liwa, ein Bogen von Oasen am Rand der großen Sandwüste, und dahinter beginnen die echten Dünen: einige der höchsten der Welt, dreihundert Meter hohe Sandberge, die man im Geländewagen hinauffahren kann.
Und hier ist die Angabe, die ganz Abu Dhabi seinen Sinn gibt: Aus dieser Oase kam der Stamm der Bani Yas, aus dem die Familie stammt, die das Land regiert. Sie lebten hier von Datteln und Kamelen und zogen im Sommer an die Küste, um nach Perlen zu tauchen. Als sie den Brunnen auf der Insel fanden, ließen sie sich dort nieder. Das heißt, die gerade Linie führt von diesen Palmenhainen zum Louvre, in zweieinhalb Generationen.
Man kann in der Wüste schlafen, man kann die große Düne besteigen, und zu einer von ihnen führt eine Straße bis nach oben. Nimm reichlich Wasser mit, geh nicht ohne Führer in den Sand und tu es niemals im Sommer: Hier tötet die Hitze, und das ist keine Redensart.
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Al Ain
Eine echte Oase mit über hunderttausend Palmen, Welterbe, anderthalb Stunden von der Küste. Man geht in ihr umher, zwischen den Parzellen, im Schatten, und es ist mehrere Grad kühler als draußen: die ursprüngliche Klimaanlage.
Was man verstehen muss, ist der Falaj, das Bewässerungssystem, das seit dreitausend Jahren läuft und dies heute noch bewässert. Es sind Kanäle, die das Wasser aus Grundwasserleitern und aus kilometerweit entfernten Bergen heranführen, durch Schwerkraft, ohne eine einzige Pumpe, mit einem minimalen Gefälle über gewaltige Entfernungen berechnet. Und es ist nicht nur Technik: Es ist Recht. Das Wasser wird zwischen den Familien in zeitlich bemessenen Turnussen verteilt, ein System, das vererbt, gekauft und verkauft wird und das jahrtausendelang ohne Computer funktioniert hat.
Daneben liegt der Jebel Hafeet, zwölfhundert Meter mit einer Serpentinenstraße bis oben, und an seinem Fuß stehen fünftausend Jahre alte Gräber, ebenfalls Welterbe. Al Ain ist das Beste dieses Emirats, und fast niemand fährt hin.
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Die Tierinsel
Etwa drei Stunden westlich, und dann eine Fähre, liegt eine Insel, die eine der seltsamsten Geschichten dieses Landes ist: Sir Bani Yas. Scheich Zayid, der Gründer, machte sie in den siebziger Jahren zu einem privaten Wildreservat und begann, Bäume zu pflanzen und Tiere auszusetzen: auf einer Insel, die kahler Fels und Salz war.
Heute laufen dort Zehntausende Tiere frei: Arabische Oryxantilopen (die Art, die 1972 in freier Wildbahn ausstarb und durch Zucht zurückgeholt wurde, und für die diese Insel ein Schlüsselstück war), Gazellen, Giraffen, Geparde, Hyänen. Man durchquert sie im Geländewagen oder mit dem Rad, und es gibt keine Zäune um die Tiere.
Dass ein Golfstaat eine eigene Safari hat, mit einer Fauna, die teils nicht von hier stammt und teils von hier stammte und ausgestorben war, ist eine Sache, über die man streiten kann.
Aber der Oryx ist unbestreitbar: Vor fünfzig Jahren lief kein einziger frei auf dem Planeten, und jetzt gibt es Herden, und Programme wie dieses sind der Grund. Es ist ein langer Tag, und man muss in der Nähe oder dort übernachten.
- 04
Die Kamelrennen
Im Winter gibt es Kamelrennen auf Bahnen im Landesinneren, früh am Morgen, und es ist ein wirklich lokales Schauspiel, zu dem Leute von hier gehen und keine Touristen. Rennkamele sind Vermögen wert, es gibt Blutlinien und es gibt Auktionen, und die Begeisterung ist ernsthaft.
Das Erste, was du siehst, wirft dich aus der Bahn: Die Jockeys sind Roboter. Kleine Geräte, auf den Höcker geschnallt, mit einem mechanischen Arm, der die Gerte hält, ferngesteuert aus den Geländewagen, die parallel zur Bahn fahren, mit den Besitzern am Steuer, die Anweisungen geben.
Es wirkt wie Science-Fiction und hat einen Grund, der ganz erzählt gehört: Bis in die zweitausender Jahre waren die Reiter auf diesen Kamelen Kinder, viele aus Südasien und Afrika hergebracht: je kleiner und leichter, desto besser. Es war ein internationaler Skandal, über Jahre dokumentiert, und unter diesem Druck wurde es verboten und die Kinder wurden durch Roboter ersetzt. Das heißt, dieses lächerliche Ding auf dem Höcker ist das Ende einer sehr hässlichen Geschichte. Es im Wissen darum zu sehen, ist etwas anderes.
Häufige Fragen
Welche Ausflüge kann man von Abu Dhabi aus machen?
Al Ain, anderthalb Stunden entfernt, mit seiner Welterbe-Oase, bewässert von dreitausend Jahre alten Kanälen, die allein durch Schwerkraft laufen, und dem Berg Jebel Hafeet mit fünftausend Jahre alten Gräbern, Liwa und den Rand des Leeren Viertels, zweieinhalb Stunden entfernt, die größte zusammenhängende Sandwüste des Planeten und der Ort, aus dem die herrschende Familie kam, und die Insel Sir Bani Yas mit frei laufenden Oryxantilopen und Geparden. Von Mai bis September nichts davon.
Warum sind die Jockeys bei den Kamelrennen Roboter?
Weil es früher Kinder waren. Bis in die zweitausender Jahre waren die Reiter auf den Rennkamelen Minderjährige, viele aus Südasien und Afrika hergebracht: je kleiner und leichter, desto besser. Es war ein international über Jahre dokumentierter Skandal, und unter diesem Druck wurde es verboten und sie wurden durch funkgesteuerte Roboter ersetzt, die aus den parallel zur Bahn fahrenden Geländewagen bedient werden. Dieses Gerät auf dem Höcker ist das Ende einer sehr hässlichen Geschichte.