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Excursiones desde Abu Dabi
10 h de ruta4 paradasMejor: De noviembre a marzo. En verano el interior es sencillamente letalActualizado julio de 2026
A un par de horas de la Corniche empieza el Rub al-Jali, el Cuarto Vacío: el mayor desierto de arena continuo del planeta, un mar de dunas del tamaño de Francia que cubre buena parte de la península arábiga y en el que no vive prácticamente nadie. El nombre se lo pusieron los propios árabes y describe exactamente lo que hay. Las dunas alcanzan alturas que cuesta creer y el silencio ahí dentro es un fenómeno físico.
Ese es el vecino de Abu Dabi, y es la mejor excursión que se puede hacer desde aquí junto con la otra: Al Ain, el oasis en la frontera con Omán donde el agua lleva tres mil años repartiéndose por canales de gravedad. Las dos cosas cuentan lo mismo desde los dos lados: cómo se vive en un sitio sin agua. Y las dos tienen la misma condición, que no admite negociación: de mayo a septiembre, esto no se hace.
La ruta, parada a parada
4 PARADAS- 01
Liwa y el Cuarto Vacío
A dos horas y media hacia el suroeste está Liwa, un arco de oasis en el borde del gran desierto de arena, y detrás empiezan las dunas de verdad: algunas de las más altas del mundo, montañas de arena de trescientos metros que se pueden subir en todoterreno.
Y aquí está el dato que le da sentido a Abu Dabi entera: de este oasis salió la tribu Bani Yas, que es de donde viene la familia que gobierna el país. Vivían aquí, del dátil y del camello, y se movían a la costa en verano para bucear a por perlas. Cuando encontraron el pozo de la isla, se instalaron allí. O sea que la línea recta va de estos palmerales al Louvre, en dos generaciones y media.
Se puede dormir en el desierto, se puede subir la duna grande y hay una carretera hasta lo alto de una de ellas. Lleva agua de sobra, no te metas en la arena sin guía y no lo hagas nunca en verano: aquí el calor mata y no es una manera de hablar.
- 02
Al Ain
Un oasis de verdad con más de cien mil palmeras, Patrimonio de la Humanidad, a hora y media de la costa. Se anda por dentro, entre las parcelas, a la sombra, y hace varios grados menos que fuera: es el aire acondicionado original.
Lo que hay que entender es el falaj, el sistema de riego, que lleva tres mil años funcionando y sigue regando esto hoy. Son canales que traen el agua desde acuíferos y desde las montañas a kilómetros, por gravedad, sin una sola bomba, calculando una pendiente mínima a lo largo de distancias enormes. Y no es solo ingeniería: es derecho. El agua se reparte entre las familias por turnos medidos en tiempo, un sistema que se hereda, se compra y se vende, y que ha funcionado durante milenios sin un ordenador.
Al lado está Jebel Hafeet, mil doscientos metros con una carretera de curvas hasta arriba, y en su falda hay tumbas de hace cinco mil años, también Patrimonio de la Humanidad. Al Ain es lo mejor de este emirato y no va casi nadie.
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La isla de los animales
A unas tres horas al oeste, y luego un ferry, hay una isla que es una de las historias más raras de este país: Sir Bani Yas. Sheikh Zayed, el fundador, la convirtió en los años setenta en una reserva de vida salvaje privada y se puso a plantar árboles y a soltar animales en una isla que era roca pelada y sal.
Hoy hay decenas de miles de animales sueltos: órix árabes (la especie que se extinguió en libertad en 1972 y que se recuperó criándola, y de la que esta isla fue una pieza clave), gacelas, jirafas, guepardos, hienas. Se recorre en todoterreno o en bici y no hay vallas alrededor de los animales.
Que un país del Golfo tenga un safari propio, con una fauna que en parte no era de aquí y otra parte sí y estaba extinta, es un asunto que da para discutir.
Pero el órix es innegable: hace cincuenta años no quedaba ninguno suelto en el planeta y ahora hay manadas, y programas como este son la razón. Es un día largo y hay que dormir cerca o allí.
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Las carreras de camellos
En invierno hay carreras de camellos en pistas del interior, temprano por la mañana, y es un espectáculo genuinamente local al que va gente de aquí y no turistas. Los camellos de carreras valen fortunas, hay linajes y hay subastas, y la afición es seria.
Lo primero que ves te descoloca: los jinetes son robots. Unos aparatos pequeños atados a la joroba, con un brazo mecánico que lleva la fusta, controlados por radio desde los todoterrenos que corren en paralelo a la pista, con los dueños al volante dando instrucciones.
Parece ciencia ficción y tiene una razón que hay que contar entera: hasta los años dos mil, quienes montaban esos camellos eran niños, muchos traídos del sur de Asia y de África, cuanto más pequeños y más ligeros mejor. Fue un escándalo internacional documentado durante años, y bajo esa presión se prohibió y se sustituyó a los niños por robots. O sea que ese cacharro ridículo atado a la joroba es el final de una historia muy fea. Verlo sabiéndolo es otra cosa.
Preguntas frecuentes
¿Qué excursiones se pueden hacer desde Abu Dabi?
Al Ain, a hora y media, con su oasis Patrimonio de la Humanidad regado por canales de tres mil años que funcionan solo por gravedad, y la montaña de Jebel Hafeet con tumbas de hace cinco mil años, Liwa y el borde del Cuarto Vacío, a dos horas y media, el mayor desierto de arena continuo del planeta y de donde salió la familia gobernante, y la isla de Sir Bani Yas, con órix y guepardos sueltos. De mayo a septiembre, nada de esto.
¿Por qué los jinetes de las carreras de camellos son robots?
Porque antes eran niños. Hasta los años dos mil, quienes montaban los camellos de carreras eran menores, muchos traídos del sur de Asia y de África, cuanto más pequeños y ligeros mejor. Fue un escándalo internacional documentado durante años y bajo esa presión se prohibió y se sustituyeron por robots controlados por radio desde los todoterrenos que corren en paralelo a la pista. Ese aparato atado a la joroba es el final de una historia muy fea.