O que ver em Munique
6 paragensAtualizado julho de 2026
O problema de Munique é de abundância e não de escassez: há dois palácios reais, três pinacotecas seguidas, o maior museu de ciência do mundo e um centro histórico inteiro, e em quatro dias não se vê. A razão é que os Wittelsbach governaram aqui setecentos e trinta e oito anos e todo esse tempo estiveram a comprar coisas.
E há uma parte do catálogo que a cidade demorou setenta anos a mostrar. Munique foi a Hauptstadt der Bewegung, a capital do movimento nazi: aqui se fundou o partido e aqui fracassou o golpe de 1923. O centro de documentação que o conta abriu em 2015, sobre o terreno exato da sede. Não é uma visita agradável e é a que melhor explica esta cidade.
O percurso, paragem a paragem
6 PARAGENS- 01
O Neues Rathaus
Ocupa um lado inteiro da Marienplatz, tem cem metros de fachada, gárgulas, pináculos e uma torre de oitenta e cinco metros, e é de entre 1867 e 1908. Ou seja: enquanto se acabava isto, em Paris já levavam vinte anos com a Torre Eiffel. É neogótico, que era a moda da época para que as cidades novas ricas parecessem antigas.
Vale a pena por duas coisas. Uma: sobe-se à torre de elevador, e de cima vê-se o centro histórico inteiro e, nos dias claros, os Alpes ao fundo, que é a imagem que explica porque Munique é como é.
Duas: o pátio interior é grátis, quase ninguém entra e em dezembro tem um dos mercados de Natal mais bonitos da cidade.
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A Frauenkirche
De tijolo vermelho, enorme e sóbria por dentro até ao aborrecimento, e ainda assim é o símbolo da cidade. Levantou-se em vinte anos, entre 1468 e 1488, que para uma igreja gótica é uma velocidade indecente. As cúpulas de cebola que a tornam reconhecível não estavam no plano: o projeto pedia agulhas góticas e não houve dinheiro, por isso em 1525 puseram-lhe essas cúpulas como remate provisório.
Quinhentos anos depois ali continuam.
As suas torres medem noventa e nove metros e esse número governa a cidade inteira: num referendo de 2004 os muniquenses votaram que nenhum edifício novo do centro as ultrapassasse. É o único sítio da Europa onde uma igreja do século XV põe o teto aos promotores imobiliários, e é a razão de aqui não haver torres de vidro.
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A Residenz
O maior palácio urbano da Alemanha esconde-se à vista de todos: por fora é uma fachada longa e cinzenta por onde as pessoas passam sem olhar. Lá dentro há cento e trinta salas de sete séculos de acumulação, do Renascimento ao século XIX, porque cada geração de Wittelsbach acrescentava a sua ala sem deitar abaixo a anterior.
A sala que justifica a entrada é o Antiquarium: sessenta e seis metros de abóbada do século XVI construídos para guardar bustos romanos, e é a maior sala renascentista a norte dos Alpes. Quase tudo o que vês foi reconstruído depois de 1945 a partir de fotografias, porque disto restou pouco.
Na fachada, os leões de bronze têm os escudos gastos e brilhantes de tanta mão: tocam-se para dar sorte, e é das poucas coisas que se fazem aqui sem motivo.
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O Kunstareal
Quatro quarteirões a norte do centro concentram a Alte Pinakothek (até ao século XVIII), a Neue (século XIX), a Pinakothek der Moderne e a Sammlung Brandhorst, mais os museus de antiguidades. É uma das maiores concentrações de arte da Europa e está pensada assim desde Luís I, que quis fazer de Munique uma Atenas do norte e levou a coisa bastante a sério.
O erro de toda a gente é tentar dois no mesmo dia, e não funciona: sai-se saturado e sem se lembrar de nada. A Alte tem o maior Rubens do mundo e o Dürer, a Moderne tem design industrial, que é o forte alemão, a Brandhorst tem Twombly e um edifício de trinta e seis mil varetas de cores por fora.
Uma, e depois à rua.
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O Deutsches Museum
O maior museu de ciência e técnica do mundo ocupa uma ilha inteira do Isar e fundou-se em 1903 com uma ideia que então não era óbvia: que se pudesse tocar. Nada de cordões. Abrem-se tampas, acionam-se alavancas e há demonstrações a horas fixas, incluindo uma de raios de centenas de milhares de volts que faz saltar a sala.
Há um submarino U-boot real aberto a meio, uma mina reconstruída por baixo do chão pela qual se caminha, aviões pendurados do teto e uma secção de instrumentos musicais que ninguém espera.
O aviso é de tamanho: não cabe num dia nem de longe, e quem o tenta acaba a odiar a ciência. Dois pisos, e fora.
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O centro de documentação do nazismo
Munique foi a cidade onde se fundou o partido nazi, onde fracassou o golpe de 1923 e à qual Hitler deu o título oficial de «capital do movimento». Durante setenta anos isto não se contou em parte nenhuma: o terreno da Casa Parda, a sede do partido, deixou-se como parque de estacionamento e olhou-se para o outro lado.
Em 2015 abriu ali um edifício branco, cúbico e deliberadamente frio que documenta o que aconteceu, quem o fez e porquê nesta cidade e não noutra. Não há objetos nem cenografia: há documentos, fotos e nomes, incluindo os das famílias daqui que saíram a ganhar.
É a visita mais incómoda de Munique e a que mais honra a cidade, precisamente pelo tarde que chegou.
Perguntas frequentes
O que há que ver em Munique?
A Marienplatz e a Frauenkirche, a Residenz ou Nymphenburg como palácio, uma das três pinacotecas do Kunstareal e o Deutsches Museum se te interessa a técnica. E o centro de documentação do nazismo, que é o mais incómodo e o que melhor explica a cidade.
Porque não há arranha-céus em Munique?
Porque os habitantes votaram que não. Num referendo de 2004 decidiu-se que nenhum edifício novo do centro ultrapassasse os cem metros, que é a altura das torres da Frauenkirche. Por isso Munique não tem skyline e Frankfurt tem.
Que relação tem Munique com o nazismo?
Aqui se fundou o partido, aqui fracassou o golpe de 1923 e a cidade recebeu o título oficial de «capital do movimento». O centro de documentação que o conta abriu em 2015 sobre o terreno exato da sede do partido, que durante setenta anos foi um parque de estacionamento.