Munique num dia
9 h de percurso5 paragensMelhor: Chega à Marienplatz antes das onze, pelo carrilhãoAtualizado julho de 2026
Tudo se mede literalmente a partir da Marienplatz: é o ponto zero da cidade, e todo o centro histórico cabe num anel que se atravessa em vinte minutos. Por isso o dia se organiza a partir dali. A surpresa dá-a o edifício mais fotografado da praça, essa enorme câmara municipal gótica, que é mais jovem do que a Torre Eiffel.
A forma do dia é esta: manhã na praça e no mercado, meio-dia na Frauenkirche, tarde no Jardim Inglês a ver gente a fazer surf num rio a um quilómetro do centro, e noite numa cervejaria em mesa partilhada. E uma regra que te poupa o desgosto: a salsicha branca come-se antes do meio-dia. Aqui isso não é folclore, é a única maneira de a comer.
O percurso, paragem a paragem
5 PARAGENS- 01
A Marienplatz, e o carrilhão que desilude toda a gente
A praça marca o ponto zero de Munique: as distâncias da cidade contam-se a partir daqui. O edifício que a ocupa inteira, o Neues Rathaus, parece medieval e é de entre 1867 e 1908, ou seja, é contemporâneo dos romances de Verne. Está feito de propósito para parecer mais velho do que é, e funciona: quase ninguém duvida.
Em cima está o Glockenspiel, quarenta e três sinos e trinta e duas figuras que às onze e ao meio-dia representam um casamento de 1568 e a dança dos tanoeiros que celebra o fim de uma peste de 1517. Dura quinze minutos e é, com toda a probabilidade, a atração mais sobrevalorizada da Europa: vê-se uma vez, percebe-se que é um relógio mecânico grande e segue-se.
Digo-o antes para que não te zangues depois.
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O Viktualienmarkt
O mercado está aqui desde 1807, quando o rei ordenou tirá-lo da Marienplatz porque já não cabia, e continua a ser um mercado a sério apesar do preço: queijeiros, talhantes, especiarias, flores, pickles. É onde se compra o Obatzda, o creme de queijo com colorau que uma estalajadeira inventou num jardim de cerveja nos anos vinte para aproveitar o camembert passado.
No centro há um Biergarten sob castanheiros com uma particularidade que diz tudo sobre esta cidade: a cerveja que serve vai rodando entre as seis fábricas de Munique ao longo do ano, para não favorecer nenhuma.
E ali podes fazer o que a lei bávara permite: comprar a comida nas bancas, sentar-te com ela e pagar só a bebida.
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A Frauenkirche e a regra dos cem metros
As duas torres com cúpula de cebola são o símbolo de Munique e medem noventa e nove metros. Esse número não é casual e continua a mandar: em 2004 os muniquenses votaram em referendo que nenhum edifício novo dentro do anel interior ultrapassasse os cem metros, ou seja, a altura das suas próprias torres. Ganhou o sim, e por isso Munique não tem skyline e Frankfurt tem.
Lá dentro, à entrada, há uma pegada preta de pé no chão: o Teufelstritt, a pisada do diabo. A lenda diz que o diabo se riu de que a igreja não tinha janelas, plantou-se nesse ponto exato, o único de onde as colunas as tapam todas, e ao descobrir o truque deu um pontapé.
É uma história inventada para explicar um efeito ótico real, e o efeito ótico pode comprovar-se pondo-se onde está a pegada.
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A onda do Eisbach
A um quilómetro da Marienplatz, onde o canal do Eisbach entra no Jardim Inglês, há uma onda fixa de um metro que se forma por umas pedras do fundo e que se surfa desde os anos setenta. Não é uma atração montada: é um canal urbano com gente a fazer fila na margem, de fato de neopreno, em turnos de trinta segundos, em janeiro também.
Foi ilegal ou tolerada durante décadas e a cidade acabou por legalizá-la em 2010, admitindo o evidente. Ver é grátis e é o melhor espetáculo de Munique: cinco minutos de ponte e entendes esta cidade melhor do que no Glockenspiel.
O que não se faz é entrar: a água está fria todo o ano, a corrente é forte, o fundo tem pedra e essa onda não é para aprender. Há cartazes que o dizem e há motivo para que estejam.
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O Jardim Inglês, fundado por um americano
Ocupa três quilómetros e meio quadrados, ou seja, mais do que o Central Park, e começa a um passo do centro. Fundou-o em 1789 Benjamin Thompson, um tipo nascido em Massachusetts que se pôs do lado britânico na independência americana, teve de fugir a sete pés e acabou ministro na Baviera com título de conde. A sua ideia era dar trabalho aos mendigos. Saiu-lhe o maior parque urbano da Europa.
Duas coisas que há que saber antes de entrar. Uma: o Biergarten do Chinesischer Turm é dos grandes do mundo e funciona com a regra bávara, por isso podes levar o lanche.
Duas: há zonas de nudismo permitido desde os anos oitenta e não estão escondidas, estão no relvado por onde passas. A ninguém chama a atenção exceto aos que acabam de chegar.
Perguntas frequentes
O que ver em Munique num dia?
A Marienplatz e o Viktualienmarkt de manhã, a Frauenkirche ao meio-dia, a onda do Eisbach e o Jardim Inglês à tarde e uma cervejaria à noite. O centro histórico cabe num anel que se atravessa a pé em vinte minutos.
Vale a pena o Glockenspiel de Munique?
Pouco, e convém sabê-lo antes: toca às onze e ao meio-dia, dura quinze minutos e são trinta e duas figuras a representar um casamento de 1568. Vê-se uma vez de passagem. É provavelmente a atração mais sobrevalorizada da Europa e o resto da cidade não se lhe parece em nada.
Pode fazer-se surf em Munique?
Sim: no Eisbach, um canal a um quilómetro da Marienplatz, há uma onda fixa que se surfa todo o ano, legalizada em 2010. Ver é grátis e é o melhor espetáculo da cidade. Entrar, não: a água está fria, a corrente é forte, o fundo é de pedra e não é uma onda para aprender.