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Francfort en une journée
8 h de parcours5 étapesIdéal: N'importe quel jour sauf le dimanche, quand les magasins ferment par la loiMis à jour juillet 2026
Francfort se visite en une journée parce qu'elle est vraiment petite : la vieille ville, la cathédrale, le fleuve et une tour d'où tout regarder tiennent dans un carré d'un kilomètre et demi de côté. Ce qui surprend est à l'intérieur de ce carré : presque rien de ce qui paraît ancien ne l'est. La vieille ville a brûlé entièrement en mars 1944 et ce que l'on foule aujourd'hui a été inauguré en 2018.
La journée prend forme toute seule : matin au Römerberg et à la cathédrale, midi en traversant le Main par la passerelle de fer, après-midi au Museumsufer ou deux cents mètres plus haut sur la Main Tower, et soir à Sachsenhausen avec une cruche de grès sur la table. Tout à pied. C'est la ville allemande où l'on a le moins besoin de regarder un plan de métro.
L’itinéraire, étape par étape
5 ÉTAPES- 01
Le Römerberg, et ce que vous regardez en réalité
Le Römer sert d’hôtel de ville à Francfort depuis 1405, et cette partie est vraie : la ville a acheté la maison à une famille de marchands et y fait la même chose depuis six siècles.
Ce qui l’entoure est une autre histoire. Dans la nuit du 22 mars 1944, le bombardement allié rasa ce qui était le plus grand ensemble de maisons à colombages d’Europe, et il ne resta rien debout sur la place.
Ce que vous voyez aujourd’hui a été construit deux fois : quelques maisons dans les années cinquante et le quartier entier entre 2012 et 2018, trente-cinq bâtiments dont quinze sont des reconstructions exactes des originaux et vingt des constructions neuves qui les imitent. Ce n’est ni un décor ni une supercherie : c’est une décision dont la ville a débattu pendant des décennies. Le savoir ne lui enlève pas son mérite, il le déplace.
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La cathédrale qui n'a jamais eu d'évêque
Le Kaiserdom, la cathédrale impériale, n’a jamais eu d’évêque, donc techniquement elle n’a jamais été une cathédrale : c’est une église paroissiale au curriculum énorme. Depuis la Bulle d’or de 1356, les sept princes-électeurs du Saint-Empire s’enfermaient ici, dans la chapelle du conclave, pour élire l’empereur, et depuis 1562 on l’y couronnait aussi. Dix couronnements de suite, jusqu’en 1792.
Autrement dit : pendant quatre siècles et demi, la personne la plus puissante d’Europe centrale sortait élue de ce bâtiment, dans une ville qui comptait alors quelques milliers d’habitants. La chapelle où l’on votait est toujours là et fait la taille d’un salon.
S’il vous reste des jambes, la tour compte trois cent vingt-huit marches et offre la meilleure vue rapprochée de la vieille ville d’en haut.
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L'Eiserner Steg et le vers de l'Odyssée
La passerelle de fer traverse le Main depuis 1868 et ce sont les habitants qui l’ont payée, las d’attendre que la municipalité se décide. C’est le moyen de passer sur l’autre rive et l’endroit d’où l’on prend la photo qui résume la ville : les tours des banques d’un côté, la flèche de la cathédrale de l’autre et le fleuve au milieu.
Regardez en haut de l’arche, ce que presque personne ne fait : il y a un vers de l’Odyssée écrit en grec, « voguant sur la mer couleur de vin vers des hommes d’une autre langue ». Dans une ville qui vit de l’argent qui va et vient, et où plus de la moitié des gens ont une origine hors d’Allemagne, le choix de la phrase n’est pas un hasard.
Les cadenas du parapet sont bien plus récents et bien moins intéressants.
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La Main Tower, le seul belvédère du skyline
Aucune autre ville d’Allemagne n’a de vrais gratte-ciel, et la raison est ennuyeuse et décisive : c’est ici que se trouvent la Banque centrale européenne, la Bundesbank et la Bourse, et avec elles deux cents et quelques banques. D’où les surnoms, Mainhattan et Bankfurt, qui en Allemagne se disent avec une pointe d’ironie.
De toutes ces tours, la Main Tower est la seule avec un belvédère ouvert au public : deux cents mètres et une plateforme à l’air libre, sans vitre, où l’on entend la ville.
Montez en fin d’après-midi : on voit le soleil se coucher sur le Taunus et les bureaux s’allumer un à un, ce qui est l’image honnête de ce qu’est cette ville. Elle ferme par mauvais temps, car elle est à découvert.
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Sachsenhausen et le verre à côtes
Sachsenhausen occupe la rive sud et boit l’Apfelwein, le cidre de pomme qui en dialecte s’appelle Ebbelwoi et qui est la boisson de cette ville, pas la bière. On le commande à la cruche : le Bembel est en grès gris à motif bleu et arrive avec un verre appelé Geripptes, à relief en losanges à l’extérieur.
Le relief n’est pas un ornement. Les mains grasses d’avoir mangé avec les doigts, un verre lisse glisse et un verre strié non : c’est tout, et c’est pour ça que le verre est ainsi depuis des générations.
Le cidre est acide et ne plaît presque à personne du premier coup. Goûtez-le pur avant de le couper à l’eau ou à la limonade, ce que fera votre voisin. Dans bien des tavernes de toujours, en plus, on ne paie qu’en espèces.
Questions fréquentes
Francfort vaut-elle une journée ?
Oui, et une journée suffit : la vieille ville, la cathédrale, le fleuve et le belvédère de la Main Tower tiennent dans un carré qui se traverse à pied en vingt minutes. C'est la ville allemande la plus pratique pour une escale, car l'aéroport a un train direct vers le centre et sa propre gare à grande vitesse.
La vieille ville de Francfort est-elle ancienne ?
Le Römer, l'hôtel de ville, oui : il est là depuis 1405. Le reste de la place, non. Le bombardement du 22 mars 1944 rasa le plus grand ensemble de maisons à colombages d'Europe, et le quartier que vous voyez a été reconstruit entre 2012 et 2018 : trente-cinq bâtiments, quinze copies exactes et vingt constructions neuves.
Qu'est-ce que l'Apfelwein de Francfort ?
Le cidre de pomme qui est la boisson de la ville, Ebbelwoi en dialecte. Il se sert dans une cruche de grès appelée Bembel et se boit dans un verre à relief en losanges, le Geripptes, dont le motif existe pour qu'il ne glisse pas des doigts gras. Le quartier est Sachsenhausen.