Budapest en une journée

Le quartier du Château et le Bastion des Pêcheurs

La colline de Buda concentre le palais royal, l’église Matthias au toit de tuiles vernissées colorées et le Bastion des Pêcheurs, cette galerie blanche à tourelles qui paraît médiévale et date de 1902 : elle a été construite comme belvédère, pas comme défense. Ses sept tours représentent les sept tribus magyares arrivées dans le bassin des Carpates au IXe siècle.

Depuis la terrasse on voit tout le Danube avec le parlement en face, et c’est la vue de toutes les photos de Budapest.

On y monte par le funiculaire depuis le pont des Chaînes, ou à pied par le versant s’il n’y a pas de file et que les jambes suivent.

Le pont des Chaînes

Jusqu’en 1849 il n’y eut pas de pont fixe entre les deux rives : on traversait en barque et, en hiver, quand le Danube gelait, sur la glace ou pas du tout. Le comte Széchenyi poussa ce pont suspendu après être resté une semaine sans pouvoir traverser pour l’enterrement de son père, et avec lui commença l’union réelle des deux villes, officielle en 1873.

Les lions de pierre des extrémités traînent une légende tenace : le sculpteur aurait oublié de leur tailler la langue et se serait jeté dans le fleuve de honte. C’est faux (ils ont une langue, on ne la voit simplement pas d’en bas) mais on continue de le raconter.

Le pont a rouvert en 2023 après une longue rénovation.

Le Parlement et la rive de Pest

L’Országház fut achevé en 1902 et reste l’un des plus grands bâtiments parlementaires du monde : près de sept cents salles et une coupole de quatre-vingt-seize mètres. Le chiffre n’est pas fortuit, 896 est l’année de l’arrivée des Magyars, et la basilique Saint-Étienne a exactement la même hauteur, parce qu’un règlement interdisait de la dépasser. À l’intérieur est conservée la Sainte Couronne hongroise.

À deux cents mètres, sur le quai, se trouvent les Chaussures au bord du Danube : soixante paires de chaussures en fonte, d’hommes, de femmes et d’enfants, posées en 2005 là où les miliciens des Croix fléchées fusillèrent des Juifs pendant l’hiver 1944-45, après les avoir obligés à se déchausser parce que les chaussures avaient de la valeur.

Il n’y a ni grand panneau ni entrée, on passe devant et on comprend.

Un bain thermal, en fin de journée

Ici il faut y aller avec l’information fraîche, parce qu’elle a changé récemment. Le Gellért, le bain Art nouveau qui figure dans toutes les listes, est fermé depuis le 1er octobre 2025 pour une rénovation qui s’annonce longue, avec réouverture prévue en 2028. Le Király est également en travaux. S’y présenter est l’erreur la plus fréquente de cette année.

Ce qui est ouvert : le Széchenyi, l’énorme jaune du parc, avec ses bassins extérieurs fumants et les messieurs qui jouent aux échecs dans l’eau (attention, depuis le 1er août 2025 il n’admet plus que les plus de quatorze ans, donc pas avec des enfants), le Rudas, ottoman du XVIe siècle, avec sa piscine octogonale sous coupole, et le Lukács, le plus local des trois.