Un week-end à Milan

Samedi : la Cène

Elle occupe le réfectoire d'un couvent, qui était sa salle à manger, et c'est là que Léonard l'a peinte entre 1495 et 1498 pour que les moines mangent en la regardant. L'entrée dure exactement quinze minutes, en groupes de trente-cinq, en traversant des sas qui régulent l'humidité. Ce n'est pas du théâtre : la peinture se meurt depuis le jour où elle a été achevée.

Et voilà l'histoire. Léonard n'a pas voulu faire une fresque, qui se peint sur un enduit humide et dure des siècles, parce que la fresque oblige à travailler vite et qu'il voulait pouvoir corriger. Il a donc peint a tempera sur un enduit sec, et cela a commencé à se détacher au bout de vingt ans. Ce que vous voyez est un fantôme restauré vingt fois.

Et pourtant elle a survécu à l'impossible : en août 1943, une bombe a détruit tout le réfectoire. Le toit et trois murs se sont effondrés. Le mur de la Cène, protégé par des sacs de sable, est resté debout. Il y a des photos.

Samedi : la Pinacoteca di Brera

Brera abrite la grande pinacothèque de Milan et traîne une origine qu'elle ne cache pas : Napoléon l'a constituée au début du XIXe siècle en réunissant ce que ses troupes réquisitionnaient dans les églises et les couvents de tout le nord de l'Italie. C'est un musée fait de butin, et cela est expliqué à l'intérieur sans détour.

À l'intérieur se trouve le Christ mort de Mantegna, une de ces œuvres qu'il faut voir en personne parce que le raccourci ne fonctionne pas en photo : il est peint depuis les pieds, plantes au premier plan, et selon l'endroit où vous vous placez, il vous suit.

Il y a aussi Raphaël, Le Caravage et Piero della Francesca.

Le quartier alentour, Brera, est l'un des rares coins de Milan aux rues tortueuses, et c'est là qu'était la bohème avant que cela coûte ce que cela coûte.

Samedi soir : la Scala et le poulailler

La Scala date de 1778 et de l'extérieur c'est un bâtiment si sobre que les gens passent devant sans le reconnaître. À l'intérieur, c'est rouge et or, avec six étages de loges. On peut la voir avec la visite du musée, mais l'idéal est d'entrer à quelque chose.

Et voici ce qui est intéressant : le dernier étage, le loggione, est la zone bon marché, et ses habitués sont les amateurs les plus redoutés du monde de l'opéra. Ce ne sont pas des critiques de journal : ce sont des Milanais qui viennent depuis soixante ans, qui connaissent chaque enregistrement et qui huent sans pitié un ténor qui rate une note, fût-il une star mondiale. C'est arrivé aux plus grands et ça a fait la une.

Les billets du loggione sont les moins chers du théâtre et se vendent le jour même : c'est la façon de voir la Scala sans payer une fortune.

Dimanche : le lac de Côme

Quarante minutes de train et vous voilà sur un lac glaciaire de quatre cents mètres de profondeur, l'un des plus profonds d'Europe, avec les Alpes en fond et des villages accrochés à la rive. Que cela se trouve à quarante minutes d'une capitale économique est la meilleure chose de Milan.

Le lac a la forme d'un Y renversé et cela décide de votre journée. Côme, la ville, est à la pointe sud-ouest et c'est la plus facile mais la moins belle. L'astuce des gens d'ici est de prendre le train pour Varenna, sur le bras est, dont la gare est à côté de l'embarcadère, et de là traverser en ferry jusqu'à Bellagio, le village au centre du Y, en quinze minutes.

Ce ferry, avec les trois bras du lac s'ouvrant autour de vous, c'est ça l'excursion.