Dove mangiare a Dubai

Karama, Satwa e Deira

In questi quartieri vive la maggioranza della gente di questa città, e qui si mangia davvero. Al Karama ha il sud dell'India: dosa lunghe come un braccio, thali servito su vassoio metallico, cibo del Kerala. Satwa ha il filippino e il pakistano. E Deira, accanto ai souk, ha l'iraniano, l'afghano e l'egiziano.

Sono locali senza alcuna pretesa: neon, tavoli di formica, menù plastificati davvero e una fila di gente che esce dal lavoro. Ed è lì il miglior argomento di Dubai come meta gastronomica, che quasi nessuno usa: nello stesso isolato puoi cenare con cucina del sud dell'India fatta da gente del Kerala, kebab iraniano fatto da iraniani e hummus libanese fatto da libanesi, tutto per meno di un biglietto per la terrazza panoramica.

È il vantaggio reale di una città fatta interamente di gente venuta da un altro posto. Vacci in metro e non prendere il taxi: c'è la fermata alla porta.

La cucina emiratina, se la cerchi

Esiste e vale la pena, ma bisogna cercarla apposta perché non la troverai per caso.

Il piatto centrale è il machboos: riso speziato cotto con carne o pesce, con lime secco (il loomi, un lime che si bolle e si secca al sole finché diventa nero e duro) che gli dà un'amarezza agrumata molto particolare.

È cugino del biryani indiano e del kabsa saudita, e quella familiarità racconta la storia commerciale del Golfo meglio di un museo.

Attorno c'è l'harees, un purè di grano e carne cotto per ore finché si sfa, che si mangia soprattutto durante il Ramadan, i luqaimat, palline fritte immerse nello sciroppo di dattero che sono il dolce nazionale, e il cammello, che si mangia stufato e in hamburger, e il cui latte è in tutti i supermercati.

Ci sono un paio di posti che fanno questo sul serio, incluso un centro culturale ad Al Fahidi dove si mangia seduti per terra con una famiglia emiratina che risponde a ciò che le chiedi. È il modo migliore di farlo.

Il karak

Il tè karak fa da bevanda nazionale di fatto: tè nero bollito con latte evaporato, cardamomo e molto zucchero, servito in un bicchierino di plastica minuscolo e bollente. Viene dal chai indiano, portato dai lavoratori del subcontinente, e oggi lo bevono tutti, emiratini inclusi.

E ha un'istituzione tutta sua che è puro Dubai: i caffè di karak con servizio dall'auto. Ti fermi sulla corsia d'emergenza, suoni il clacson o ordini da un finestrino, e te lo passano senza scendere, insieme a un regag: un pane sottilissimo cotto sulla piastra con formaggio e a volte uovo. Ci sono posti dove a mezzanotte venti auto sono ferme in fila a bere tè senza che nessuno scenda.

In una città dove per metà dell'anno non si può stare in strada, la vita sociale si fa dentro l'auto. Quel bicchierino costa praticamente niente ed è la cosa più quotidiana e più onesta di questo posto.

Il brunch e l'alcol

Il brunch del fine settimana funziona qui come istituzione seria: un buffet enorme in un hotel, bevande a volontà incluse, che comincia a mezzogiorno e dura tutto il pomeriggio. È il grande evento sociale della comunità straniera di qui ed è una scena da vedere anche se non fa per te. C'è gente che si ritrova allo stesso ogni sabato da anni.

E con quello, le regole dell'alcol, che vanno conosciute per non mettersi nei guai. Si serve alcol legalmente, ma solo in locali autorizzati, che in pratica sono hotel, club e ristoranti autorizzati. Non si vende nei supermercati normali, ma in negozi specifici. E questo è l'importante: bere in strada o in qualsiasi spazio pubblico è illegale, ed essere ubriachi in pubblico è un reato, non un'infrazione.

La combinazione di bevande a volontà a mezzogiorno e legge severa all'uscita ha messo molta gente in un guaio serio. Dall'hotel al taxi, e dal taxi a casa. Non c'è margine per il proprio giudizio su questo.