Onde comer em Dubai

Karama, Satwa e Deira

Nestes bairros vive a maioria da gente desta cidade, e é aqui que se come a sério. Al Karama tem o sul da Índia: dosas do tamanho de um braço, thali servido em bandeja metálica, comida do Kerala. Satwa tem o filipino e o paquistanês. E Deira, junto aos souks, tem o iraniano, o afegão e o egípcio.

São locais sem qualquer pretensão: fluorescentes, mesas de fórmica, ementa plastificada a sério e fila de gente que sai do trabalho. E aí está o melhor argumento de Dubai como destino gastronómico, que quase ninguém usa: no mesmo quarteirão podes jantar cozinha do sul da Índia feita por gente do Kerala, kebab iraniano feito por iranianos e húmus libanês feito por libaneses, tudo por menos do que custa uma entrada no miradouro.

É a vantagem real de uma cidade feita inteira de gente que veio de outro sítio. Vai de metro e não vás de táxi: há paragem à porta.

A comida emirati, se a procurares

Existe e vale a pena, mas há que procurá-la de propósito porque não a vais encontrar por acaso.

O prato central é o machboos: arroz especiado cozido com carne ou peixe, com limão seco (o loomi, um limão que se ferve e se seca ao sol até ficar preto e duro) que lhe dá um amargor cítrico muito particular.

É primo do biryani indiano e do kabsa saudita, e essa familiaridade conta a história comercial do Golfo melhor do que um museu.

À volta está o harees, um puré de trigo e carne cozido durante horas até se desfazer, que se come sobretudo no Ramadão, os luqaimat, umas bolinhas fritas banhadas em xarope de tâmara que são a sobremesa nacional, e o camelo, que se come guisado e em hambúrguer, e cujo leite está em todos os supermercados.

Há um par de sítios que fazem isto a sério, incluindo um centro cultural em Al Fahidi onde se come sentado no chão com uma família emirati que responde ao que lhe perguntares. Essa é a melhor maneira de o fazer.

O karak

O chá karak faz de bebida nacional de facto: chá preto fervido com leite evaporado, cardamomo e muito açúcar, servido num copinho de plástico minúsculo e a escaldar. Vem do chai indiano, trazido pelos trabalhadores do subcontinente, e hoje toda a gente o bebe, emiratis incluídos.

E tem uma instituição própria que é puro Dubai: os cafés de karak com serviço a partir do carro. Paras na berma, buzinas ou pedes por uma janela, e passam-to sem saíres, junto com um regag: um pão finíssimo feito na chapa com queijo e às vezes ovo. Há sítios onde à meia-noite há vinte carros parados em fila a beber chá sem ninguém sair.

Numa cidade onde durante meio ano não se pode estar na rua, a vida social faz-se dentro do carro. Esse copinho custa praticamente nada e é a coisa mais quotidiana e mais honesta deste sítio.

O brunch e o álcool

O brunch do fim de semana funciona aqui como instituição séria: um bufete enorme num hotel, bar aberto incluído, que começa ao meio-dia e dura toda a tarde. É o grande evento social da comunidade estrangeira daqui e é uma cena que há que ver mesmo que não seja o teu plano. Há gente que se junta no mesmo todos os sábados há anos.

E com isso, as regras do álcool, que há que conhecer para não te meteres num sarilho. Serve-se álcool legalmente, mas só em estabelecimentos com licença, que na prática são hotéis, clubes e restaurantes autorizados. Não se vende em supermercados normais, mas em lojas específicas. E isto é o importante: beber na rua ou em qualquer espaço público é ilegal, e estar bêbado em público é um crime, não uma contraordenação.

A combinação de bar aberto ao meio-dia e lei estrita à saída meteu muita gente num problema sério. Do hotel para o táxi, e do táxi para casa. Não há margem para o critério próprio nisto.